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L’eau osmosée

Son usage…

A ne pas confondre surtout avec l’eau déminéralisée qui n’est absolument pas de même qualité et non utilisable en aquariophilie.

L’eau osmosée est une eau qui est purifiée, débarrassée de tous métaux lourds, chlore, nitrates et autre substance nocive, mais aussi de minéraux et oligo-éléments utiles en aquariophilie.
Les paramètres du GH et du KH se retrouve alors nul, par contre le PH lui est très souvent neutre, mais il peut aussi parfois être basique ou plus acide suivant la qualité de l’osmoseur et le PH de départ.

Utilisation : 
L’eau osmosée est utilisée principalement en aquariophilie lorsque l’eau de conduite est trop dure pour les espèces de poissons choisies qui nécessitent une eau moins dure que les paramètres de départ.
Elle permet de réduire ainsi les paramètres de dureté, tel que le GH, KH ainsi que le PH et nous permet alors d’accueillir nos populations.
Très souvent en la mélangeant à l’eau de conduite avec un certain pourcentage qu’il faut tester pour obtenir le résultat approprié aux paramètres demandés par les espèces de poissons que nous allons maintenir.

Une fois le pourcentage trouvé pour obtenir les bons paramètres pour la population à accueillir, donc le bon GH, KH et PH lors des changements hebdomadaire, nous appliquons ce même pourcentage afin de conserver les paramètres identiques et ne pas bouleverser nos habitants avec ces changements, cela pourrait leur être fatale.

Deux possibilités s’offrent à l’utilisation de l’eau osmosé :
Première méthode :

Une utilisation 100% osmosée et reminéralisée obligatoirement car sinon pas vivable non plus pour nos habitants, avec du SEL PREIS le soucis avec cette méthode, est que parfois les sels utilisés remontent bien le GH mais pas le KH ce qui donne un pH instable et incertain.
De plus il y a toujours un risque d’acidose surtout si l’intention est d’introduire un système C02 pour un bac bien planté, cela devient plus chaotique si on ne maîtrise pas bien les doses.
Je ne conseillerai évidemment pas personnellement cette méthode, même si je sais que certains aquariophiles utilisent cette première méthode (pour les crevettes cela peut être intéressant par contre si il y a trop de nitrate dans l’eau ce qui engendre des morts à répétition).
A long terme et surtout pour débuter en général, je conseillerai plutôt la seconde méthode ci-dessous.

Seconde méthode :

Couper l’eau osmosée à l’eau de conduite afin d’obtenir les bons paramètres et les adapter à la population que l’on va choisir.
Ainsi nous n’avons pas besoin de reminéraliser l’eau, nous gardons aussi un peu de nitrates dont les plantes ont besoin.
Il est important de savoir que zéro de nitrate n’est pas le bon taux (le taux minimum est de 10, et il est parfait ), zéro pourrait amener des algues et des soucis de maintenance.
Il suffira simplement si le conditionneur pour l’eau de conduite n’est pas utilisé, de tirer l’eau du robinet entre 24 et 48H avant le remplissage et l’entretien du bac, afin de faire disparaitre le chlore et les métaux lourds dont elle serait chargée. Il faudra la couper avec l’eau osmosée au pourcentage voulu et conserver toujours ce même pourcentage pour le changement hebdomadaire quelque soit le nombre de litres retirés, afin de pouvoir conserver toujours les mêmes paramètres pour nos habitants.

Solution pour changer les paramètres avec les habitants présents dans le bac…

Vous avez appris à vos dépends, alors que vos poissons sont déjà présents dans votre aquarium, qu’il était important et nécessaire d’avoir une eau plus acide (douce) que celle que vous avez dans votre bac actuellement.
Votre soucis, vous ne savez pas comment faire pour leur offrir de meilleurs paramètres, ils sont déjà présents !! 
Attention il n’est pas question de faire n’importe quoi ! Surtout il hors de question de changer en une seule fois les paramètres de l’eau, cela pourrait leur être très certainement fatal.

Toutefois il y a toujours une possibilité de changer les paramètres avec les habitants présents si cela n’a pas été fait au départ par manque d’information.
Sachez que ce n’est pas l’idéal, et même bien plus compliqué et délicat à mettre en oeuvre que si cela avait été fait à la mise en route du bac sans habitant.
Là dans ce cas-ci,il est impossible de nous permettre une marge d’erreur avec les habitants présent dans le bac, il en va de notre responsabilité.

Dans ce cas présent, nous allons donc partir sur un bac de 100 litres brut par exemple, avec des poissons déjà présents et une eau non adaptée.
Nous allons changer l’eau tranquillement pour leur donner une eau plus adaptée.
Et ceci chaque semaine et sur plusieurs semaines (voir plus long encore) afin d’adoucir l’eau.
Il va d’abord falloir connaitre les paramètres du bac, donc GH, KH et pH, ensuite voir ce que notre population a besoin en paramètres.

Exemples de bases très simplistes :
Pour prendre une base, mais ça reste bien évidemment une base…
Il faudra surtout ne pas se fier à ces paramètres ici citer en exemple, et bien tester (Les tests en gouttes lors de ce changement sont alors je dirais indispensables pour leur fiabilité).
~~Votre GH est de 10 vous souhaiteriez obtenir un GH de 7 la différence est ici de 3.
Très souvent on va vous dire 30 pour cent d’eau osmosée et 70% d’eau de conduite fera descendre votre GH à 7.
Entre ce calcul et la réalité il y aura souvent des marges plus ou moins importantes d’erreurs.

~~Pour ma part j’ai trouvé de cette manière au départ de mon bac :
J’ai utilisé l’eau osmosée et l’eau du robinet mélangées dans une éprouvette de 50 ml environ pour tester, je laisse reposer un bon 20 minutes environ et je teste pour obtenir le résultat, c’est ce qui s’est rapproché le plus de la réalité du pourcentage à mettre dans mon bac pour ma population.

Je vous donne juste une idée de départ, mais il vous faudra surtout tester en cherchant le bon pourcentage vous même.
En effet, certains autres paramètres, tels que la composition de votre sol, les pierres, certains décors ou masses filtrantes.. pourraient venir complètement bousculer ce calcul et s’avérer tout à fait faux.
A vous de tester pour trouver le bon pourcentage !

Mais mais mais… Soyez bien vigilant surtout… Pas en une seule fois évidemment votre changement d’eau mais, chaque semaine changez par exemple 10 litres d’eau, donc si il y a 70 litres en net, cela vous fera 7 semaines vous l’aurez compris, avant que tout le volume de votre bac de 100 litres brut soit adouci aux bons paramètres.

Je me répète, mais surtout..testez entre-deux afin de connaitre l’évolution de votre GH.
La patience sera de rigueur, car les deux premières semaines il n’y a pas un changement vraiment testable, mais cela va permettre aux poissons de s’acclimater en douceur à de nouveaux paramètres.
Pas de précipitation, et une surveillance bien accrue des paramètres tout au long de ces semaines, car si le pourcentage est mauvais, cela pourrait leur être fatale à la longue des changements d’eau, contrairement à un bac « sans âme qui vive » dirons-nous, où l’on peut se permettre des marges d’erreurs sans y mettre des vies en périls.

Conclusion :
Vous l’aurez bien compris aussi, même si vous avez mis l’eau aux paramètres parfaits au départ pour la maintenance de vos espèces, l’acclimatation de ceux-ci venant du magasin est hyper importante à faire, même si on vous dit qu’ils sont dans de l’eau adaptée au magasin, toujours bien prendre son temps pour les acclimater aux paramètres du bac de la maison. et pareil si on les change de bac à la maison.

Dernier conseil pour l’eau osmosée : 
Testez là, certaines animaleries ne changent pas souvent les filtres de leur osmoseur professionnel.
J’ai eu plusieurs fois cette surprise malheureuse dans plusieurs magasins dit spécialisés en aquariophilie près de chez moi.. par soucis d’économie je suppose..
Payer pour de l’eau plus dure encore que chez soi ça fait mal au porte-monnaie et c’est jeter son argent par la fenêtre malheureusement, mais surtout on y retourne plus !
Le pH doit être souvent neutre, GH 0 et KH 0 également quand les filtres de l’osmoseur chez eux sont parfaitement changés et régulièrement.

Pour ceux qui connaissent le Poisson d’or à Estaimpuis en Belgique et peuvent y aller, l’eau osmosée est toujours parfaite, ils ont de gros débits donc c’est du régulier.
Pour les autres, surtout testez-bien et pas qu’une seule fois pour surveiller la stabilité des paramètres de l’eau osmosée que l’on vous vend, soyez vigilant aussi là-dessus pour ne pas vous faire avoir.
Ne jetons pas la pierre sur tout le monde, toutes les enseignes et magasins spécialisés ne pratiquent pas non plus ce genre d’économie..
Cette raison nous amène à dire qu’il faut tester régulièrement afin de connaitre l’enseigne à privilégier pour cet achat régulier.

L’idéal suivant le volume du bac, est bien entendu d’acheter son osmoseur et de faire soi-même son eau osmosée.

©Textes : framboizz pour AQUA débutant

Une solution aux nitrates..

Vous ne le savez peut-être que trop, certaines eaux de conduite contiennent malheureusement des quantités non négligeables de nitrates, indirectement nocifs pour les poissons.

La solution du dénitrateur proposé sur le marché aquariophile est très coûteuse, quant aux osmoseurs ils sont à la fois chers à l’achat, peu économiques (en raison d’une très grosse consommation d’eau, environ 4 L rejetés et impropres car trop chargés en minéraux pour 1 seul litre d’eau osmosée) et cher à l’entretien car la membrane se change régulièrement et coûte à peu près aussi cher qu’un osmoseur neuf. Bien sûr, quand les quantités nécessaires sont vraiment importantes, il peut s’avérer une bonne solution…
On peut également acheter l’eau osmosée directement en magasin.
Certains systèmes de filtration (sur résine cati-ani, par, ex, ou par osmose inverse) permettent une réduction significative des nitrates, mais le prix prohibitif reste toujours une grande préoccupation.

Tournons nous alors vers le principe de certaines usines de traitement de l’eau, qui utilisent tout simplement… des plantes, friandes de nitrates ! L’idée n’est pas récente, et de nombreux aquariophiles ont déjà pu la mettre en pratique pour passer le cap des 30mg/litre (MAXIMUM recommandé).

Entre autres, parmi les plantes choisies à cet effet, nous retrouvons souvent en première ligne :

¤ SCINDAPSUS AUREUS
(Syn. : Epipremnum aureum – Pothos aureus – Rhaphidophora aurea)
Cette plante à la particularité de dérouler de longues tiges tous azimuts, en s’accrochant à tout ce qu’elle peut. Le  » pothos  » supporte très bien une taille régulière et importante de ses tiges.
Les parties coupées constituent autant de nouvelles boutures qui s’enracineront vite dans l’eau. En l’installant à proximité d’une ouverture du bac, des tiges vont rapidement croître vers son humidité. Les S. aureus s’adaptent à tous les bacs.

¤ MONSTERA DELICIOSA
(syn. Philodendron pertusum)
Cette variété de philodendron peut s’installer directement dans l’eau de l’aquarium, où il va développer ses racines.
Une simple bouture suffit pour une installation dans le bac, en émergé (feuilles sorties mais pied dans l’eau).
Les Philodendrons ont la faculté de développer des racines aériennes, ce qui permet de le planter à proximité du bac et de diriger ses racines vers l’eau.
Les racines ainsi déployées peuvent atteindre plusieurs mètres si on ne les canalise pas…
Elles font ainsi office de cachettes dans des bacs difficiles à planter du fait de la population.
En cas d’envahissement, il ne faut pas hésiter à les raccourcir aux deux tiers sans dommage…

¤ Il est aussi possible d’utiliser à ces fins le Syngonium (S. Podophyllum), ainsi que le Spathiphyllum et encore un certain nombre de plantes cultivés sur le principe de l’hydroculture (culture en émergé, pied dans l’eau), comme les papyrus qui font d’ailleurs partie du biotope de certains poissons d’aquarium.

Les résultats :
En deux mois, des aquariophiles ont vu leur taux de nitrates régresser au tiers des valeurs mesurées ( de 60 à 20 par ex), sans changement d’eau afin de ne pas fausser les mesures récoltées !

Conclusion

L’absorption des nitrates s’effectue doucement mais de façon régulière et permanente.
En aucune façon cela ne doit remplacer les changements d’eau indispensables au bon équilibre de l’aquarium.

Ces dénitrateurs naturels sont parfois si efficaces qu’il faut surveiller la croissance des plantes de l’aquarium elles-mêmes, qui voient leur taux d’éléments nutritifs diminuer de façon drastique.

Ainsi, le principe de la station d’épuration peut être repris en plaçant lorsque c’est possible, bien sûr, une jardinière percée et tapissée de billes d’argiles (ou de litière pour chat 100% naturelle, sans additifs de parfum et composée en grande partie d’argile sépiolitique) sur l’aquarium.
Elle sera alimentée par la pompe de rejet du filtre, et l’eau en ressortira en ruisselant dans le bac.

Elobulle

Les paramètres de l’eau

LES PARAMETRES DE L’EAU

Pour le bien être de vos poissons et de vos plantes, l’eau de votre aquarium doit rester dans certaines normes de qualité. Cette qualité se mesure par différentes valeurs qui sont :
– le pH (acidité de l’eau)
– la dureté carbonatée TH CA ou KH (TH CA degré français, KH degré allemand)
– la dureté totale TH ou GH (TH degré français, GH degré allemand
– Nitrites NO2 ( très nocifs pour vos poissons)
– Nitrates NO3
– Fer FE
– Phosphate
– le taux de gaz carbonique CO2

Le pH

Les lettres pH sont l’abréviation de « potentiel hydrogène », notion crée par les chimistes qui représente l’acidité de l’eau.

Plus la teneur en ions H+ est grande, plus le milieu est acide et le pH bas. Un pH de 7 est dit « neutre », un pH inférieur à 7 est « acide » et un pH supérieur à 7 est dit « basique » ou « alcalin ».

L’échelle du pH est logarithmique et va de 0 à 14, une eau de pH 5.5 est 10 fois plus acide qu’une eau de pH 6.5. Aussi, une faible modification de la valeur du pH correspond à une grande variation chimique de l’eau, et est donc plus stressante qu’il n’y paraît de prime abord pour les poissons.

Pour un aquariophile, deux aspects du pH sont importants.
– Premièrement, les changements rapides de pH sont très stressants pour les poissons et doivent donc être évités. Modifier le pH de plus de 0.3 unités par jour stressera les poissons. Il est donc souhaitable que le pH ne varie pas rapidement.
– Deuxièmement, les poissons peuvent s’adapter à des variations de pH dans des limites plus ou moins larges. Vous devez vous assurer que le pH de votre aquarium correspond aux besoins spécifiques de ses pensionnaires.

Les valeurs de pH et de GH données sur les fiches poissons sont à considérer avec précaution.
– d’une part, la fiabilité de ces valeurs n’est pas toujours évidente. (il n’y à qu’à voir les désaccord selon les sources pour s’en convaincre)
– d’autre part, ces valeurs sont des valeurs extrêmes et un poisson se portera toujours mieux dans une eau aux paramètres proches de ceux de son biotope naturel.

Pour abaisser le pH, on peut :
– filtrer sur tourbe. La tourbe libère des acides humiques et donne à l’eau une couleur ambrée identique à certains biotopes Amazoniens
– injecter du CO2, si le kH n’est pas trop élevé, et si on la contrôle correctement.

Pour augmenter le pH, il suffit d’augmenter le kH, soit en filtrant sur des matériaux calcaires, soit en utilisant des produits du commerce aquariophile.

Le kH ou THca en Français

Le pouvoir tampon (KH) d’une eau rend compte de sa capacité à conserver une valeur stable de pH. Le pH et le pouvoir tampon sont intimement interdépendant.

Le pouvoir tampon a des conséquences positives et négatives.
– Du côté des points positifs, le cycle de l’azote produisant des nitrates (acide), qui sans un pouvoir tampon de l’eau ferait chuter le pH, ce qui n’est pas bon. Si le pouvoir tampon est suffisant, le pH doit rester stable (ce qui est bon).
– Du côté négatif, les eaux de conduites dures ont généralement un pouvoir tampon élevé. Si le pH de l’eau est trop élevé pour les poissons que vous voulez héberger, le pouvoir tampon de votre eau rendra difficile la modification de la valeur de son pH à une valeur plus adaptée. Les tentatives de modification de pH échouent généralement parce qu’on oublie de tenir compte des effets du pouvoir tampon d’une eau.

Dans les aquariums d’eau douce, la plus grande part du pouvoir tampon est à imputer aux carbonates et bicarbonates. Ainsi, les termes « dureté carbonatée » (KH) et « pouvoir tampon » sont interchangeables. Bien qu’il ne s’agisse pas des mêmes choses, ils sont équivalents tant que l’on reste dans le contexte de l’aquariophilie.

Quelle est la valeur du pouvoir tampon souhaitable dans un aquarium ?

Plus le KH (abréviation de KarbonatHärte) est grand, plus la valeur du pH sera résistante aux variations. Un aquarium doit avoir un KH suffisamment élevé pour que le pH ne change pas trop avec le temps. Si votre KH est inférieur à 4 d°KH, vous devez porter votre attention sur le pH de votre bac, (c’est à dire.: le tester régulièrement, chaque semaine par exemple), jusqu’à avoir une idée de sa stabilité.

Ceci est tout particulièrement important si vous négligez d’effectuer des changements d’eau réguliers. Le cycle de l’azote a tendance à faire baisser le pH d’un bac. La variation de pH induite dépend de la quantité de nitrates produits et du KH. Si le pH varie de plus de 0.2 unité par mois, vous devriez envisager d’augmenter le KH ou d’effectuer des changements d’eau partiels plus réguliers.

Le KH n’affecte pas directement les poissons, il n’y a donc aucune raison de vouloir modifier le KH pour une espèce de poisson donnée.

  • · 10 degré français = 5.6 degrés allemands
    · 1 degré allemand noté KH ou dKH = 1.78 degré français noté Thca.

Le GH ou TH en Français

La dureté totale ou titre hydrotimétrique (TH) ou GH (Général Hardness) fait référence à la concentration des ions magnésium et calcium. Lorsqu’on parle de poissons qui préfèrent une eau douce ou dure, il s’agit de la valeur de la dureté totale (TH).

Les GH (TH), KH (THCa) et pH sont fortement interdépendants dans la chimie de l’eau. Bien que les trois propriétés soient distinctes, elles interagissent les unes sur les autres à différents niveaux, rendant difficile d’en modifier une sans influencer les deux autres.
C’est une des raisons pour lesquelles il est conseillé aux aquariophiles débutants de ne PAS jouer avec ces paramètres sans absolue nécessité.
A titre d’exemple l’eau dure provient généralement de nappes d’eau calcaires. Le calcaire contient des carbonates de calcium, qui lorsqu’il se dissout libère à la fois le TH (par le calcium) et le KH (par les carbonates).
L’augmentation du KH augmente généralement le pH. Le KH agit comme une éponge, absorbant les acides présents dans l’eau, ce qui a pour effet d’augmenter le pH.

La dureté est mesurée en unité dH qui signifie « degré hardness », tandis que « ppm » veut dire « parties par million », ce qui est à peu près égal aux mg/L dans l’eau. 1 unité dH équivaut à 17.8 ppm de CaCO3. La plupart des tests donnent la dureté en unité de CaCO3; c’est à dire qu’il y a autant d’équivalent de CaCO3 dans l’eau, ce qui ne veut pas dire qu’il y ait cette quantité de CaCO3 dans l’eau.

· 10 degré français = 5.6 degrés allemands
· 1 degré allemand noté GH ou dGH = 1.78 degré français noté TH.

Nitrites NO2 ( très nocifs pour vos poissons) et Nitrates NO3

Le cycle de l’azote (aussi appelé cycle biologique) permet de transformer des déchets en matières assimilables par les plantes:
– On donne de la nourriture aux poissons.
– les poissons mangent et rejettent les déchets, sous forme d’ammoniac.
– L’ammoniac est transformé en nitrites par des bactéries nitrifiantes comme la Nitrosomonias.
– Les Nitrites sont transformés en Nitrates par des bactéries nitrifiantes comme la Nitrobacter.

Lors de l’établissement du cycle, le taux d’ammoniaque va monter puis chuter lorsque les bactéries nitrifiantes vont se développer. Le taux de nitrites atteint alors très vite un maximum car les bactéries dénitrifiantes ne se développent pas tant que le taux de nitrite est faible. Le taux de nitrites continue donc à augmenter, résultat de la dégradation de l’ammoniaque continuellement produit.
C’est seulement lorsque les bactéries qui dégradent les nitrites en nitrates se seront développées que son taux diminue, voyant celui des nitrates augmenter. Le cycle est alors établi.

Les nitrites doivent rester non mesurables dans l’aquarium.

Les Nitrates (N03), beaucoup moins nocifs pour les poissons, ont par contre la fâcheuse tendance de favoriser les algues. Il devront être contenus à une valeur de 20 à 30mg/litre en effectuant les changements d’eau appropriées.

Fer FE

Le fer est indispensable pour une bonne croissance des plantes.
On en rajoute sous forme d’engrais liquide. Si vous voulez vérifier la quantité, il faut impérativement prendre la même marque pour l’engrais et le test, car tous les tests ne mesurent pas exactement la même chose.

Phosphate PO4

Les phosphates et les nitrates sont les principales substances nutritives des algues.
Une teneur excessive en phosphates favorise donc la croissance indésirable des algues.
L’apparition de phosphate dans les eaux d’aquarium est due principalement aux excréments des poissons, aux restes de nourriture, ainsi que la nourriture pour poissons et les produits aquariophiles inadaptés (certains charbons de bois).
Le taux de phosphates ne devrait pas dépasser 0.2mg/litre.

Gaz carbonique CO2

Le gaz carbonique est un élément indispensable pour avoir une bonne croissance des plantes. Il est fournit par la respiration des poissons et en faible partie par la respiration nocturne des plantes.
La journée, les plantes assimilent le CO2 et fournissent de l’oxygène. Des taux de 15 mg/litre à 30 mg/litre sont très corrects pour les plantes. Le CO2 a tendance à diminuer le PH

Nostalgie avec la participation de elobulle et matitoune1 © AQUA débutant