Les Cachettes des Poissons

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Nous vous informons très souvent dans nos articles au niveau de la maintenance concernant les poissons : « mettre beaucoup de cachettes pour cette espèce, pierres, bois flotté, racines, plantes etc.. », mais pourquoi il a besoin des cachettes ce poisson ?

Une cachette est un élément de décor naturel ou pas, permettant à un poisson jeune ou pas, ou encore à un poisson qui est dominé au sein même du banc, de se soustraire de la vue de ses congénaires.

Cela peut être : des  pierres, des racines, des plantes, un tube en plastique, une demi-noix de coco, un pot de fleur en terre, ou un tube en terre etc.. à adapter suivant les habitants de votre bac..

Ce qui est essentiel

C’est d’accommoder leur forme, leur taille aux poissons maintenus. Egalement de connaitre les habitudes des poissons que l’on souhaite maintenir, est un élement à prendre en compte et non négligeable, afin d’adapter la cachette à ses besoins.

Les cachettes naturelles

Les plantes tout simplement, sont un élement du décor naturel où les poissons aiment se cacher surtout dans les bosquets serrés, elles sont de bonnes cachettes. Les racines également, ainsi que des pierres disposées de façon à faire une petite grotte ouverte des deux côtés afin qu’ils puissent s’enfuir d’un côté ou de l’autre.. ils adorent.. pour certaines espèces on peut également obstruer les trois côtés de la grotte afin qu’ils aient une vraie grotte fermée avec une seule ouverture.. on peut les empiler également..

Pour certains poissons comme les channa spp. ou les crevettes ainsi que de nombreux Osphronemidés adorent se cacher sous des feuilles de Catappa.

Les demi-noix de coco sont également très appréciées par les Apsitogramma spp.

Les décors naturels participent en plus à l’équilibre de l’écosystème de l’aquarium c’est donc toujours préférable à choisir si on peut, plutôt qu’un décor plastique, et bien plus sympa aussi à regarder dans un aquarium.

Un demi-pot de fleur en terre ou un tube en terre que l’on trouve dans le commerce, fait parfois aussi une bonne cachette pour des locaridées ou poissons chats et aussi un endroit de reproduction..

Les cachettes non naturelles

Ce sont les décors en plastique. Pas mal et utiles pour un bac hôpital ou un bac de ponte afin pouvoir prélever plus facilement les poissons, il est parfois mieux d’avoir ce genre de décor dans certaine situation.

Pour certains Tateurs, enfoncer un tube en plastique dans le sol est un bon moyen de ponte pour lui par ex.

Conclusion

Pour chaque décor plastique ou naturel, attention à l’espèce, l’une préfèrera une seule ouverture et l’autre plusieurs, afin d’avoir des sorties de secours (corydoras). Il convient toujours de bien se renseigner sur les habitudes de vos pensionnaires avant de choisir le décor, naturel ou pas. Mais qu’il soit naturel ou pas, il est indispensable d’en mettre car les poissons dominés (et il y en a toujours dans les bancs de poissons) ne pourront pas comme dans la nature, se sauver loin de leur assaillant. Il faut donc qu’ils puissent se réfugier et se sentir à l’abri dans votre bac. Pensez donc à la taille et la forme en fonction des poissons maintenus et de leur moeurs. Ceci est indispensable avant de monter votre aquarium, ou adapter le décor au fur et à mesure de vos choix de poissons.

©AQUA débutant

Les poissons dits « Les Nettoyeurs »…

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Bla Bla Bla

Alors certainement vous serez déçu.. mais il n’existe pas de poisson nettoyeur au sens propre du terme, c’est un mythe total !  C’est un terme d’ailleurs souvent utilisé par certains vendeurs, pour vous vendre des poissons qui « feraient » le ménage à votre place ? C’est complètement faux ! (on veut simplement vous faire dépenser plus d’argent)

J’ai entendu aussi dans certains magasins, des vendeurs avec des clients débutants  dirent  : attention Madame « il vous faut prendre l’équipe de nettoyage pour le fond »« vous avez besoin de poissons aspirateurs de fond », et aussi « avez-vous pensé à l’équipe de laveurs de vitres ? » et « quelques invertébrés qui vont manger le reste des déchets des autres poissons sur votre sol ? » « Et pour finir votre bac il vous faut un bon mangeur d’algues, vous en prenez un vous être tranquille, plus aucune algue de toute façon il grandit suivant le volume du bac donc pas de problème de taille » ( le pléco dans 54 litres quoi..)  « Avec tout ça vous verrez ! plus grand chose à faire Madame, ils vont tout faire à votre place Madame et votre bac sera toujours propre, quasiment aucun entretien à faire.. » 

Attention surtout à ce genre de propos ! Que des choses fausses pour vous vendre encore plus de poissons que prévu,  qui vont dans certains cas, vous créer plus de soucis que le contraire.. Tout pour être dégoûté de l’aquariophilie en débutant..

Pourquoi ?

Ils sont pour votre bac une toute petite aide minuscule qui ne fera jamais de grand ménage à votre place, il faut s’imaginer qu’ils sont petits et mangent à leur faim, donc très très peu au final ..

Ils doivent tous recevoir suivant l’espèce que vous allez acquérir,  une alimentation équilibrée et variée, sinon ils en mourraient de faim.

Ils ne mangent pas les déjections des autres poissons, et ne vont en aucun cas nettoyer le bac à votre place, vous seriez très déçu du résultat avec ou sans.. Vraiment.. Hormis des crevettes qui pourraient en finir avec un cadavre qui tombe au fond du bac.. elles ont elles aussi besoin, d’une nourriture très adaptée et diverse et certaines se reproduisent vitesse GRAND V.

Tous ces poissons sont généralement des Loricariidés (Ancistrus..) les Callychthyidés (les Corydoras..), les Mochokidés (Synodontis..) ainsi que tous les poissons Siluriformes ou poissons Chats.

Leur morphologie est en majorité semblable, ils n’ont pas d’écailles, mais des plaques osseuses et leur bouche est infère, souvent pourvue d’épines ou encore de barbillons.

Ceux dits « les alguivores »

Ce sont ceux qui seront une toute petite aide pour les vitres, car ils vont se nourrir des micro-algues qui s’inscrustent sur les vitres (ce qui est un signe de bonne santé du bac).

Comme dit plus haut, jamais ils ne vont vous remplacer pour le nettoyage des vitres et de plus, cela necessitera de votre part malgré tout, de gratter régulièrement vos vitres lors des entretiens pour enlever tout le reste ainsi que d’aspirer le fond du bac.

Ce sont donc les poissons de la famille des Locicariidés tels que : les Ancistrus, les Otocinclus et aussi les Farlowella, je ne parle même pas des Plécos, qui eux demandent des volumes énormes genre 1000 litres pour leurs bien être. En effet à tous, leur bouche infère avec un grattoir et ceci leurs permet de consommer des algues mêmes encroûtantes. Il y a aussi les escargots Neritinas qui sont considérés comme « nettoyeur » à cause de leur langue râpeuse et donc peuvent manger ces algues sur les vitres ou autre décors. Et encore bien d’autres espèces de poissons considérés comme mangeurs d’algues et qui deviennent même pour certains très agressifs avec le temps envers les autres habitants du bac .. à réfléchir à deux fois donc, avant de prendre une équipe de soi-disant, « nettoyage pour les vitres » ..

Ceux dits « les détrivores » 

Ce sont les poissons qui passent leur temps à fouiller le sol à la recherche de nourriture.

Ce sont donc les poissons Corydoras, les Synodontis, les Botias.. En réalité, ils ne nettoient rien du tout, mais consomment un peu de nourriture tombée au sol et non consommée par les autres habitants du bac, et remettent en suspension tous les déchets au sol qui peuvent parfois être aspirés par le filtre. Les Botias Marcracantha peuvet aussi aider à débarasser les escargots du bac en les mangeant, le problème est que ça devient très très grand donc il faut le volume adapté pour maintenir cette espèce, là aussi un autre débat sur le poisson grandit suivant le bac… (voir l’article la nanification).

Les crevettes Neocaridina davidi, font aussi partie des nettoyeuses, attention j’en maintien car j’aime cette espèce qui est simple et interessante pour moi, jamais, je n’ai vu de différence avec ou sans, hormis si un poisson meurt dans le bac, son cadavre disparait totalement car elles le mange. Elles ont besoin, d’une nourriture bien spécifique et surtout variée, elles ne pourraient pas non plus se contenter des restes qui tombent dans le fond, c’est utopique.

Conclusion

Attention tous ces poissons et invertébrés ont besoin d’une nourriture adaptée, si il y a des carences ils peuvent en mourir, ils ne vont jamais pouvoir se nourrir avec les restes des autres ou uniquement des algues.. N’oubliez jamais que si vous prenez ces poissons juste pour le ménage, vous serez vraiment très déçu, ils ne sont qu’une toute petite aide, et je vous conseille de les prendre  uniquement si vous aimeriez vraiment les voir dans votre bac comme une espèce de poisson à part entière, car ils sont tous loin d’être la fée du logis que l’on vous vante dans certaines enseignes d’aquariophilie..

Bien se renseigner avant de démarrer un aquarium sur les poissons désirés, et ne pas se laisser avoir surtout en arrivant au magasin par un vendeur qui a juste besoin de faire un certain chiffre d’affaire qui va essayer de vous faire dépenser votre argent en vous proposant n’importe quoi.. Soyez attentif..

©AQUA débutant

Placidochromis Electra

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Habitat naturel

Il est endémique du lac Malawi. On le retrouve autour de l’île Likoma et de la pointe Mara, entre Chiwindi et Lumbaulo, de Lumnessi à la frontière du Malawi et sur la côte du Malawi jusqu’à Nekete.

Il vit dans des zones d’eaux profondes (généralement moins de 7 mètres, mais parfois plus profond également) juste au-dessus de fonds sableux.

Description et comportement

Il fait partie de la famille des Cichlidés Africains.
Le mâle mesure adulte jusque 20 cm, la femelle jusque 15 cm.
Les mâles seront également plus colorés que les femelles en grandissant.

Il est toutefois possible de mettre avec eux si le volume du bac le permet, des Aulonocara , Copadichromis et d’autres espèces pacifiques du Malawi . Il est également pacifique avec ceux de sa propre espèce, bien qu’il devienne légèrement territorial lors de la reproduction. Il est préférable de garder plusieurs femelles par mâle.

Maintenance

On maintiendra cette espèce dans pas moins de 300 litres pour quelques sujets (sinon il faudra prévoir bien plus en volume de bac).

pH: entre 7.6 et 9
GH : entre 12 et 20
Température : 24 à 28

Votre bac sera fait d’un décor principalement avec des roches. Il devra être disposé de manière à former des cavernes et des cachettes tout en laissant des zones ouvertes de substrat. On placera pour le sol, un fond sableux (ex : sable de Loire). Les plantes ne sont pas vraiment nécessaires. Si malgré tout on veut en mettre, il faudra alors partir sur des Anubias ou de la Cryptocoryne.

Nourriture

Dans la nature, on sait maintenant qu’il se nourrit à la surface du substrat de petites crevettes, et qu’il est très attiré lorsque les Taeniolethrinops Praeorbitalis fouillent le sol. Il y a alors, un nuage de sédiments mis en suspension dont ils se délectent de toute la micro-faune qu’ils peuvent y trouver..

Dans le bac, on proposera un peu de tout, de la nourriture séche en granulés, du congelé, mais aussi du vivant, on pourra rajouter un peu de verdure : des algues spiruline ou des épinards blanchis. L’important étant de choisir une nourriture de qualité, c’est très important pour leur santé et leurs jolies couleurs.
Evitez de donner trop de vers de vase qui sont difficiles à digérer pour eux.

Reproduction

La reproduction a lieu sur le sable, près d’une roche. Le mâle creuse une petite cavité il prend ses plus belles couleurs pour attirer une femelle gravide.

Cette dernière va descendre dans le nid et y déposer quelques ovules, immédiatement repris en bouche et fécondés par le mâle suivant une position en forme de T. L’incubation buccale dure une vingtaine de jours. Les petits, de 10 mn (environ une quarantaine) sont ensuite crachés entre les pierres, puis surveillés par la mère quelque temps. Elle peut les reprendre en bouche au moindre danger. Les petits atteignent les 4 cm en cinq mois environ.

Attention si on garde les petits, il est alors important de prévoir un volume de bac adéquat. Il faut penser à la reproduction à venir..

©AQUA débutant

Apistogramma Personata

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Habitat naturel

Il est d’origine de Mitu, ville de Colombie .

On le retrouve dans des biotopes d’eaux noires, avec un très faible débit, presque stationnaire même. Ce sont des lieux avec de l’eau claire quand même, mais avec une nuance brunâtre à cause des substances humiques présentes. Le fond de la rivière est souvent recouvert d’une abondance de racines, de branches avec un lit de feuilles qui forment de nombreuses cachettes, et celà constitue un excellent environnement pour diverses formes de crevettes et d’insectes qui serviront de nourriture aux poissons et à leurs alevins. Très peu de plantes sont présentes dans ce biotope. L’eau est douce et un peu acide. 

Description et comportement

Il fait partie de la famille des Cichlidés d’Amérique du Sud.

Il y a pas mal de discussions autour de cette espèce, selon Uwe Römer, spécialiste du genre, il pourrait s’agir d’Apistogramma Brevis, mais les études sont trop restreintes pour l’affirmer. A suivre..

Il n’est pas facile de voir la différence entre les sexes lorsque les poissons sont encore jeunes.. Le mâle deviendra plus grand que la femelle avec le temps, et il aura aussi une plus forte machoire aux lèvres élargies.
Il possède également une nageoire dorsale en forme de crête avec des rayons durs et effilés.
Adulte il mesure un maximum de 7 cm maximum.
Sa robe est jaunâtre avec des reflets un peu bleutés à l’arrière du corps, et quelques bandes grisâtres et verticales que l’on voit apparaître plus ou moins, selon son humeur..
Sur le pédoncule on aperçoit un ocelle noir.

La femelle est souvent plus jaune que le mâle.

On en retrouve en moyenne un seul par mètre carré dans la nature, il est important qu’il ait de l’espace, car dans la nature les mâles font de grandes distances pour trouver des femelles.

Maintenance

Température entre 25 et 28 dégrés
pH : 5,5 à 7
KH : 3
GH exact : ? si vous maintenez cette espèce, n’hésitez pas à nous communiquer votre GH de maintenance.

A maintenir dans un aquarium de 72 litres au minimum pour un couple par ex, sinon prévoir plus grand, bien entendu.

Si on souhaite faire un biotope, idéalement on pourra mettre des feuilles de Catappa ou de chêne par ex, ce qui donnera une eau ambrée et un fond humique, afin de recréer un habitat naturel. On va pouvoir aussi réduire la circulation de l’eau qui doit être assez lente.
Plusieurs cachettes doivent être présentes faites de racines, petites branches ou pierres non calcaires.
On ne mettra surtout pas un éclairage intense, mais plutôt faible à moyen.
On fera aussi régulièrement des changements d’eau .

Il est possible de mettre plusieurs groupes d’individus si l’aquarium est assez grand au niveau du volume et on fera alors, des zones bien distinctes pour la tranquilité de chacun.

Alimentation

Dans la nature, ils mangent de petits insectes aquatiques qu’ils trouvent dans l’eau ou des petites crevettes  dans la substance humique du fond de la rivière. En aquarium, ils consomment tous les  types d’aliments en flocons ou granulés. Vous pouvez également donner régulièrement des larves de moustiques, des artémias et d’autres aliments en congelés, mais également de la nourriture vivante c’est encore mieux. Un régime prolongé avec de la nourriture sèche n’est pas recommandé. L’important étant de bien varier la nourriture avec des aliments de bonne qualité surtout.

Reproduction

Les œufs sont déposés au plafond des grottes et les femelles vont s’occuper des oeufs et des larves. (à donner des artémias fraîchement écloses au départ)

Attention ! toutefois si vous introduisez plusieurs groupes dans un trop petit aquarium ils peuvent se battre jusqu’à la mort. Il est donc important de ne pas mettre plus d’un couple dans un petit aquarium.

©AQUA débutant

Fertilisation EI pour un bac planté

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La croissance des plantes en aquascaping est une des étapes les plus importantes pour réussir un beau bac planté. Tout ceci demande évidemment des efforts et une mise en place de la fertilisation. Il y a plusieurs méthodes nous parlerons ici de l’EI (l’estimative index).

L’EI c’est quoi ?

C’est une méthode de fertilisation basée sur une estimation des apports nécessaires à la croissance des plantes.

Tom Barr est le scientifique et aquascapeur qui a créé cette méthode parfaite pour les bacs bien plantés et sa facilité de mise en place.

Cette méthode présente plusieurs avantages :

Ne vise pas à une précision de dosage des nutritments, mais un excés de nutritments afin que les plantes aient l’apport nécessaire à leur croissance. Cela permet donc de ne pas se préoccuper de doser en gramme ou au millilitre près. On dosera alors à la cuillère à café, ce qui est totalement imprécis mais totalement suffisant étant donné que chaque semaine on fera alors un gros changement d’eau ce qui remet le compteur à zéro en quelques sorte, et évite l’accumulation des nutriments et donc du développement des algues dans le bac dû à un surplus. C’est la seule contrainte de cette méthode de fertilisation.

Si un problème survient avec cette méthode, il faudra alors voir du côté du C02 ou un manque de brassage, ce qui est bien moins compliqué que de faire des ajustements de fertilisation précis avec des tests de phosphores, ou de nitrates..

Cette méthode est donc optimale pour les conditions de maintenance des plantes en aquascaping, et permet d’avoir une forte croissance de ces dernières surtout, si le bac a un éclairage intense où la carence en nutriments se fait souvent plus ressentir que un excés.

En aquascaping, l’important c’est surtout la santé des plantes qui est primordiale et la gestion des algues suivra..

Deux types d’engrais pour les nutriments :

– les micronutriments qui sont le fer, le manganèse, le bore, le zinc, le cuivre etc..
– les macronutriments et nutriments secondaires qui sont les nitrates et le potassium, le phosphate et le magnésium.

Préparation

Vous avez besoin pour cette fertilisation en poudre :

  • Nitrate de potassium ( KNO)
  • Dihydrogenophosphate de potassium ( KH2PO)
  • Sulfate de magnésium ( MgSO)
  • Poudre de micronutriments Plantex (CSM+B) ou du flourish de Seachem si on ne trouve pas.
  • Une cuillère à café

Six jours de fertilisation, un jour de repos et le lendemain un gros changement d’eau de 50% et on recommence..
par exemple :

Lundi : ajout de micronutriments (CSM+B)
Mardi : ajout de macronutriments (KNO3, KH2POet MgSO4)
Mercredi : ajout de micronutriments (CSM+B)
Jeudi : ajout de macronutriments (KNO3, KH2PO4,et MgSO)
Vendredi : ajout de micronutriments (CSM+B)
Samedi : Rien
Dimanche : changement d’eau 50% et ajout de macronutriments (KNO3, KH2PO4 et MgSO4)

A titre indicatif quelques dosages à faire suivant le volume du bac (cc : cuillère à café) :

350 à 500 litres : KNO3 = 1,5 cc KH2PO4 = 1/2cc MgSO4 = 2,25cc CSM+B = 1/2cc
225 à 350 litres : KNO3 = 3/4 cc KH2PO4 = 3/16cc MgSO4 = 1,5cc CSM+B = 1/4cc
150 à 225 litres : KNO3 = 1/2 cc KH2PO4 = 1/8cc MgSO4 = 1cc CSM+B = 1/8cc
80 à 150 litres : KNO3 = 1/4 cc KH2PO4 = 1/16cc MgSO4 = 2/3cc CSM+B = 1/16cc
40 à 80 litres : KNO3 = 1/8 cc KH2PO4 = 1/32cc MgSO4 = 1/2cc CSM+B = 1/32cc

Attention le mélange Plantex CSM+B n’est pas facilement disponible en France quoi que sur Amazon trouve le plantex.. Pour le reste des poudres on peut les trouver chez aquascape.

Dans toutes les fertilisations il y a des points avantageux et négatifs. Quant à ces derniers, la première faiblesse est une consommation de poudre assez importante par rapport à une fertilisation plus précise et plus classique. Mais une fertilisation en poudre sera toujours moins couteuse que celles en liquides prêtes à l’emploi vendues en magasins d’aquariophilie et les résultats ne seront pas les mêmes.

Si toutefois, c’est une contrainte pour vous de faire des changements d’eau de 50% chaque semaine il faudra alors partir sur une fertilisation plus classique, car celle-ci demande également une taille importante des plantes dû à une pousse très rapide. Il faudra alors partir sur un fertilisation PPS pro.

Conclusion

Ici, le K2SO4 n’est pas nécessaire pour le dosage, c’est pour cette raison que l’on en parle pas avec ce mode de fertilisation, ce n’est pas un oubli dans l’article, sauf si vous avez besoin de plus de potassium (K). Le K se trouvant dans KN03 et KH2P04. Le dosage de ces deux marcronutriments donnera des niveaux de K suffisants. Par conséquent, ce doit être suffisant avec le dosage de KN03 et KH2P04 ainsi que le Plantex . Si vous devez malgré tout augmenter leurs niveaux de K avec (le sulfate de potassium) K2S04 , ajoutez la même quantité mesurée que KH2P04. 

En ce qui concerne la fertilisation EI, l’excès de K ajouté n’est en aucun cas préjudiciable au bac, mais ne sert souvent pas à grand chose sauf exeptions mais rare, les autres macronutriments sont en principe suffisants.

Si vous recherchez à faire un aquarium très planté, avec une lumière intense, une forte croissance des plantes et une tranquilité avec les algues, la méthode de fertilisation avec l’EI, est complètement indiquée pour avoir un bac sans soucis et vraiment magnifique.

Si vous recherchez à faire un bel aquarium planté, mais avec un entretien moins soutenu et un éclairage moins intense, alors vous pouvez opter pour la fertilisation PPS pro, ce qui peut aussi être joli, mais n’aura pas tout à fait le même effet que la méthode « Estimative Index«  .

©AQUA débutant

Fertilisation PPS pro pour un bac planté

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La croissance des plantes en aquascaping est une des étapes les plus importantes pour réussir un beau bac planté. Ceci demande évidemment des efforts et une mise en place de la fertilisation. Il y a plusieurs méthodes, nous parlerons ici de la fertilisation PPS pro (perpetual preservation system).

PPS pro c’est quoi ?

C’est une méthode de fertilisation basée sur la précision des macronutriments et micronutriments. Assez simple à mettre en place. Elle est particulièrement célèbre en aquascaping. Ca ressemble à s’y méprendre à la fertilisation par L’EI, sauf que ici, c’est plus précis.

Cette méthode présente des avantages :

La précision, son coût (bien moindre que les apports liquides trouvés en magasins), et son efficacité sur pratiquement tous les genres d’aquariums plantés.

PPS pro est : d’arriver à l’équilibre du milieu par l’apport des engrais. On pourra alors limiter les changements d’eau, ce qui n’est pas négligeable surtout lorsque l’on souhaite obtenir un beau bac planté sans trop de contrainte à ce niveau.

Sa précision est que l’on apporte chaque jour :

– 1 mg de nitrate
– 0,1mg de phosphate
– 1,33 mg de potassium
– 0,1 mg de magnésium
– 0,05 mg de fer

Si l’aquascapeur cherche une forte croissance des plantes et rapide, alors ce n’est pas la bonne méthode. La croissance est parfaite, mais une croissance exeptionnelle des plantes implique des éléments en excés (voir la fertilisation à L’EI dans ce cas) à l’inverse de PPS pro, qui est une méthode à la juste mesure des besoins.

Il faut cependant faire attention aux algues en surveillant ou en adaptant les doses (diminution ou augmentation). Les tests de nitrates et de phosphates peuvent vous aider à trouver la bonne mesure. Il n’est pas rare de diviser par deux ou augmenter les doses suivant la configuration du bac.

Et la préparation ?

Vous avez besoin pour cette fertilisation en poudre :

– Nitrate de potassium ( KNO)
– Dihydrogénophosphate de potassium ( KH2PO)
– Sulfate de magnésium  ( MgSO)
– Sulfate de potassium ( K2SO) 
– Poudre de micronutriments Plantex ( CSM+B )
– Balance à patisserie
– Eau osmosée ou eau déminéralisée
– Plaque de cuisson
– Seringue graduée en ML
– 2 Bouteilles (1 pour les macronutriments et 1 pour les micronutriments)

Pour les macronutriments, la théorie précise de mettre dans 1 litre d’eau osmosée :

  • 59 g de sulfate de potassium ( K2SO)
  • 65 g de nitrate de potassium  ( KNO)
  • 6 g de dihydrogénophosphate de potassium ( KH2PO)
  • 41 g de sulfate de magnésium ( MgSO)

Le mieux à faire : le retour d’expériences d’aquascapeurs qui utilisent ce système, est de diviser ces doses par deux, non pas pour le dosage trop important, il est parfait mais juste à cause de la dissolution des poudres qui se fait moins bien et cela évite les dépôts de poudre au fond de la bouteille. On divisera alors les doses indiquées ci-dessus par deux pour 1 litre d’eau osmosée.
Utilisez de l’eau chauffée dans une casserole pour une meilleure dissolution.

Le principe est avec cette division par deux : mettre 1 ml pour 19 litres d’eau d’aquarium, le dosage classique ci-dessus indiqué sans division, est fait pour 38 litres d’eau par aquarium (pour la recette classique).

Pour les micronutriments :

  • 80g de plantex CSM+B pour 1 litre d’eau osmosée à diviser par deux également dans la pratique, donc 40g si on divise : mettre donc 1 ml pour 19 litres d’eau d’aquarium. Il est toujours possible de remplacer le plantex CSM+B par de l’engrais flourish de seachem.

Attention le mélange Plantex CSM+B n’est pas facilement disponible en France quoi que sur Amazon trouve le plantex.. Pour le reste des poudres on peut les trouver chez aquascape.

Conclusion :

Après, vous pouvez encore réduire un peu les doses si toutefois votre éclairage est un peu plus light, ou augmenter si l’éclairage est vraiment très intense, il est toujours possible d’adapter. Ici c’est le principe pour un éclairage plutôt normal d’aquascaping (donc très bien éclairé quand même) et pour un bac bien planté avec du C02 .

©AQUA débutant

Corydoras Multiradiatus

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Habitat naturel

Il est originaire des affluents du bassin nord-ouest de l’Amazone en Équateur et au Pérou.

On peut retrouver parfois cette espèce en petits groupes dans des affluents plus petits et des plans d’eaux stagnantes tels que : des petits cours d’eau, des bras morts et des petits lacs.

Description et comportement

Il fait partie de la famille des Callichthyidae.
Adulte il mesure entre 8 et 10 cm.

On l’appelle aussi le Brochis à nez plat. Il fait maintenant partie des Corydoras.

Les femelles adultes sont visiblement plus rondes. Elles ont un corps plus haut et deviennent légèrement plus grandes que les mâles.
Les épines des nageoires pectorales raides sont capables de percer la peau humaine et une piqûre peut être très douloureuse. Vous devez donc être prudent lorsque vous les manipulez. On pense que les sécrétions des glandes axillaires à la base de chaque colonne vertébrale peuvent même être légèrement toxiques ou venimeuses.

Le haut du corps est de couleur vert/bleuté avec un fond irisé un peu jaunâtre qui ressort bien sous certaine lumière du bac.
Il se comporte comme tous les Corydoras, un peu timide, et file vite se cacher à la moindre alerte. Il vit en groupe, c’est un poisson grégaire.

Leur taxonomie peut prêter à confusion et on pense également qu’il existe de nombreuses espèces non décrites. 

Ils sont des respirateurs d’air facultatifs et possèdent un intestin modifié, hautement vascularisé, qui a évolué pour faciliter l’absorption de l’oxygène atmosphérique et favoriser la survie dans des environnements pauvres en oxygène. Dans l’aquarium, vous les verrez parfois remonter à la surface pour prendre des gorgées d’air.

C. Multiradiatus peut être distingué d’autres espèces ex-Brochis par le museau étendu et ses 17 à 18 rayons pour sa dorsale. Tous les autres membres du genre Corydoras ainsi que les Aspidoras et Scleromystax, sont étroitement apparentés, et possèdent uniquement 6 à 8 rayons pour la dorsale.

Maintenance

On maintien cette espèce en groupe de 6 minimum dans pas moins de 240 litres.

Température :  entre 20 et 26C° (ne jamais prendre les extrêmes des paramètres qui restent pour du tolérable sur une petite période) 25 étant une bonne alternative pour du long terme.
pH : entre 6 et 7,5
GH : 3 à 12

Il sera aussi important qu’ils aient un bac avec un sol à base de sable fin (style sable de loire) ou alors avec du gravier non coupant, surtout pour éviter qu’ils se coupent les barbillons.

Pour le décor, on met en place des cachettes, comme pour tous les Corydoras, qui restent malgré tout de grands timides et se sentent plus en sécurité et moins stressés, si ils peuvent vite aller se cacher sous une pierre ou une racine. Si il y a beaucoup de plantes cela est également rassurant pour eux.

Une bonne oxygènation du bac est importante comme pour toutes les espèces de Corydoras. Un filtre bien adapté sera indispensable.

Nourriture

On peut donner des cachets pour poissons de fond. « Bien qu’ils mangent des restes de paillettes aussi et aident  certes, un peu à maintenir le sol plus propre, ils ne feront jamais le ménage à votre place pour le sol, et ne mangent aucun détritus. Si on ne les nourrit pas correctement, ils peuvent mourrir de faim à manger uniquement les restes des autres habitants qui tombent sur sol » On peut également donner une tranche de courgette pochée de temps à autre.

Et, par dessus tout, ils se délectent des Vers rouges, Artémias, Tubifex etc..  vivants ou congelés, à donner de temps en temps. Ils adorent ! il est très important de varier la nourriture comme pour tous les autres habitants du bac.

Reproduction

Comme pour toutes les espèces de Corydoras, ils se reproduisent sur substrat découvert . Je vous conseillerais de laisser faire la nature, il n’est pas rare de voir des petits apparaître dans le bac quand on possède un petit banc de la même espèce de Corydoras.

©AQUA débutant