L’eau osmosée

Son usage…

A ne pas confondre surtout avec l’eau déminéralisée qui n’est absolument pas de même qualité et non utilisable en aquariophilie.

L’eau osmosée est une eau qui est purifiée, débarrassée de tous métaux lourds, chlore, nitrates et autre substance nocive, mais aussi de minéraux et oligo-éléments utiles en aquariophilie.
Les paramètres du GH et du KH se retrouve alors nul, par contre le PH lui est très souvent neutre, mais il peut aussi parfois être basique ou plus acide suivant la qualité de l’osmoseur et le PH de départ.

Utilisation : 
L’eau osmosée est utilisée principalement en aquariophilie lorsque l’eau de conduite est trop dure pour les espèces de poissons choisies qui nécessitent une eau moins dure que les paramètres de départ.
Elle permet de réduire ainsi les paramètres de dureté, tel que le GH, KH ainsi que le PH et nous permet alors d’accueillir nos populations.
Très souvent en la mélangeant à l’eau de conduite avec un certain pourcentage qu’il faut tester pour obtenir le résultat approprié aux paramètres demandés par les espèces de poissons que nous allons maintenir.

Une fois le pourcentage trouvé pour obtenir les bons paramètres pour la population à accueillir, donc le bon GH, KH et PH lors des changements hebdomadaire, nous appliquons ce même pourcentage afin de conserver les paramètres identiques et ne pas bouleverser nos habitants avec ces changements, cela pourrait leur être fatale.

Deux possibilités s’offrent à l’utilisation de l’eau osmosé :
Première méthode :

Une utilisation 100% osmosée et reminéralisée obligatoirement car sinon pas vivable non plus pour nos habitants, avec du SEL PREIS le soucis avec cette méthode, est que parfois les sels utilisés remontent bien le GH mais pas le KH ce qui donne un pH instable et incertain.
De plus il y a toujours un risque d’acidose surtout si l’intention est d’introduire un système C02 pour un bac bien planté, cela devient plus chaotique si on ne maîtrise pas bien les doses.
Je ne conseillerai évidemment pas personnellement cette méthode, même si je sais que certains aquariophiles utilisent cette première méthode (pour les crevettes cela peut être intéressant par contre si il y a trop de nitrate dans l’eau ce qui engendre des morts à répétition).
A long terme et surtout pour débuter en général, je conseillerai plutôt la seconde méthode ci-dessous.

Seconde méthode :

Couper l’eau osmosée à l’eau de conduite afin d’obtenir les bons paramètres et les adapter à la population que l’on va choisir.
Ainsi nous n’avons pas besoin de reminéraliser l’eau, nous gardons aussi un peu de nitrates dont les plantes ont besoin.
Il est important de savoir que zéro de nitrate n’est pas le bon taux (le taux minimum est de 10, et il est parfait ), zéro pourrait amener des algues et des soucis de maintenance.
Il suffira simplement si le conditionneur pour l’eau de conduite n’est pas utilisé, de tirer l’eau du robinet entre 24 et 48H avant le remplissage et l’entretien du bac, afin de faire disparaitre le chlore et les métaux lourds dont elle serait chargée. Il faudra la couper avec l’eau osmosée au pourcentage voulu et conserver toujours ce même pourcentage pour le changement hebdomadaire quelque soit le nombre de litres retirés, afin de pouvoir conserver toujours les mêmes paramètres pour nos habitants.

Solution pour changer les paramètres avec les habitants présents dans le bac…

Vous avez appris à vos dépends, alors que vos poissons sont déjà présents dans votre aquarium, qu’il était important et nécessaire d’avoir une eau plus acide (douce) que celle que vous avez dans votre bac actuellement.
Votre soucis, vous ne savez pas comment faire pour leur offrir de meilleurs paramètres, ils sont déjà présents !! 

Attention il n’est pas question de faire n’importe quoi ! Surtout il hors de question de changer en une seule fois les paramètres de l’eau, cela pourrait leur être très certainement fatal.

Toutefois il y a toujours une possibilité de changer les paramètres avec les habitants présents si cela n’a pas été fait au départ par manque d’information.
Sachez que ce n’est pas l’idéal, et même bien plus compliqué et délicat à mettre en oeuvre que si cela avait été fait à la mise en route du bac sans habitant.
Là dans ce cas-ci,il est impossible de nous permettre une marge d’erreur avec les habitants présent dans le bac, il en va de notre responsabilité.

Dans ce cas présent, nous allons donc partir sur un bac de 100 litres brut par exemple, avec des poissons déjà présents et une eau non adaptée.
Nous allons changer l’eau tranquillement pour leur donner une eau plus adaptée.
Et ceci chaque semaine et sur plusieurs semaines (voir plus long encore) afin d’adoucir l’eau.
Il va d’abord falloir connaitre les paramètres du bac, donc GH, KH et pH, ensuite voir ce que notre population a besoin en paramètres.

Exemples de bases très simplistes :
Pour prendre une base, mais ça reste bien évidemment une base…
Il faudra surtout ne pas se fier à ces paramètres ici citer en exemple, et bien tester (Les tests en gouttes lors de ce changement sont alors je dirais indispensables pour leur fiabilité).
~~Votre GH est de 10 vous souhaiteriez obtenir un GH de 7 la différence est ici de 3.
Très souvent on va vous dire 30 pour cent d’eau osmosée et 70% d’eau de conduite fera descendre votre GH à 7.
Entre ce calcul et la réalité il y aura souvent des marges plus ou moins importantes d’erreurs.

~~Pour ma part j’ai trouvé de cette manière au départ de mon bac :
J’ai utilisé l’eau osmosée et l’eau du robinet mélangées dans une éprouvette de 50 ml environ pour tester, je laisse reposer un bon 20 minutes environ et je teste pour obtenir le résultat, c’est ce qui s’est rapproché le plus de la réalité du pourcentage à mettre dans mon bac pour ma population.

Je vous donne juste une idée de départ, mais il vous faudra surtout tester en cherchant le bon pourcentage vous même.
En effet, certains autres paramètres, tels que la composition de votre sol, les pierres, certains décors ou masses filtrantes.. pourraient venir complètement bousculer ce calcul et s’avérer tout à fait faux.
A vous de tester pour trouver le bon pourcentage !

Mais mais mais… Soyez bien vigilant surtout… Pas en une seule fois évidemment votre changement d’eau mais, chaque semaine changez par exemple 10 litres d’eau, donc si il y a 70 litres en net, cela vous fera 7 semaines vous l’aurez compris, avant que tout le volume de votre bac de 100 litres brut soit adouci aux bons paramètres.

Je me répète, mais surtout..testez entre-deux afin de connaitre l’évolution de votre GH.
La patience sera de rigueur, car les deux premières semaines il n’y a pas un changement vraiment testable, mais cela va permettre aux poissons de s’acclimater en douceur à de nouveaux paramètres.
Pas de précipitation, et une surveillance bien accrue des paramètres tout au long de ces semaines, car si le pourcentage est mauvais, cela pourrait leur être fatale à la longue des changements d’eau, contrairement à un bac « sans âme qui vive » dirons-nous, où l’on peut se permettre des marges d’erreurs sans y mettre des vies en périls.

Conclusion :
Vous l’aurez bien compris aussi, même si vous avez mis l’eau aux paramètres parfaits au départ pour la maintenance de vos espèces, l’acclimatation de ceux-ci venant du magasin est hyper importante à faire, même si on vous dit qu’ils sont dans de l’eau adaptée au magasin, toujours bien prendre son temps pour les acclimater aux paramètres du bac de la maison. et pareil si on les change de bac à la maison.

Dernier conseil pour l’eau osmosée : 
Testez là, certaines animaleries ne changent pas souvent les filtres de leur osmoseur professionnel.
J’ai eu plusieurs fois cette surprise malheureuse dans plusieurs magasins dit spécialisés en aquariophilie près de chez moi.. par soucis d’économie je suppose..
Payer pour de l’eau plus dure encore que chez soi ça fait mal au porte-monnaie et c’est jeter son argent par la fenêtre malheureusement, mais surtout on y retourne plus !
Le pH doit être souvent neutre, GH 0 et KH 0 également quand les filtres de l’osmoseur chez eux sont parfaitement changés et régulièrement.

Pour ceux qui connaissent le Poisson d’or à Estaimpuis en Belgique et peuvent y aller, l’eau osmosée est toujours parfaite, ils ont de gros débits donc c’est du régulier.
Pour les autres, surtout testez-bien et pas qu’une seule fois pour surveiller la stabilité des paramètres de l’eau osmosée que l’on vous vend, soyez vigilant aussi là-dessus pour ne pas vous faire avoir.
Ne jetons pas la pierre sur tout le monde, toutes les enseignes et magasins spécialisés ne pratiquent pas non plus ce genre d’économie..
Cette raison nous amène à dire qu’il faut tester régulièrement afin de connaitre l’enseigne à privilégier pour cet achat régulier.

L’idéal suivant le volume du bac, est bien entendu d’acheter son osmoseur et de faire soi-même son eau osmosée.

©Textes : framboizz pour AQUA débutant

Quelle eau choisir pour mon aquarium ?

Les poissons vivent dans l’eau, la qualité de cette eau est donc aussi importante que l’air que nous respirons..
Adapter l’eau à leur besoin est essentiel et fondamental pour leur santé et donc leur longévité.

 

Eau du robinet, de pluie, eau osmosée.. comment choisir ?

C’est l’élément essentiel en aquariophilie, l’eau est le milieu de vie des poissons. Son choix est donc d’une importance primordiale.
La première chose en aquariophilie est de connaitre les besoins de qualité d’eau (GH, KH et Ph) des espèces de poissons choisies avant tout autre chose, ce qui amène à dire, que l’eau doit le plus possible se rapprocher des caractéristiques de l’eau du milieu naturel, afin de maintenir vos poissons dans les meilleures conditions possibles.

L’eau de conduite (Robinet)..

Solution la plus simple et souvent utilisée pour les débutants en aquariophilie. Il est vrai qu’il est plus facile de choisir ses poissons adaptés à l’eau du robinet plutôt que d’adapter l’eau aux poissons choisis..
Nous dirons que l’eau du robinet sur le territoire français en général est basique et plutôt dure.
Elle est en principe très souvent adaptée aux ovovivipares et vivipares, aux poissons du lacs de Tanganyika et Malawi ainsi que certaines espèces d’Amérique centrale.
Certaines régions comme la Bretagne, ont la chance d’avoir une eau plutôt douce et acide au robinet ce qui autorise de nombreuses espèces, ce n’est pas le cas de toutes les régions de France et d’ailleurs.

L’eau du robinet doit toujours être préparée, soit conditionnée avec un conditionneur afin de pouvoir directement la changer soit, en la laissant reposer une ou deux journées afin de la débarrasser de son chlore.

L’eau de pluie..

L’ eau de pluie est pure, elle ne contient, ni nitrate, ni phosphate, ni aucun métaux lourds.
Cela peut être une alternative intéressante puisque qu’elle est acide, et ne vous coûtera rien du tout.
Il faudra cependant éviter d’utiliser de l’eau de pluie si il n’a pas plu depuis longtemps, et vérifier que le toit et les gouttières ne contiennent pas de substances toxiques pour vos poissons.
Il sera d’ailleurs indispensable de filtrer sous charbon actif afin de débarrasser l’eau des poussières ou substances nocives..
A la longue, il faut voir si cela est intéressant au niveau budget.. pas certain..

L’eau de source ou l’eau du puits..

Tout en baladant en forêt, vous pourriez être amené à découvrir de petites sources acides. Il faudra cependant être vigilant car certaines sources peuvent être bien contaminées par les nitrates ou même certains métaux lourds.
Il en est de même pour les puits et d’ailleurs une simple analyse aquariophile pH, HK et GH n’est souvent pas suffisante afin de déterminer si l’eau est correcte en aquariophilie ou pas.

L’eau osmosée..

L’eau osmosée, est l’eau la plus utilisée en aquariophilie afin de pouvoir acidifier l’eau du robinet.
Il est cependant important de prendre quelques précautions.
L’eau osmosée, n’est rien d’autre qu’une eau de conduite qui est passée à travers l’osmoseur et qui a perdu au passage, quasiment la totalité de ses minéraux, ce qui en fait une eau pure.

Elle devient alors une eau au KH nul, ce qui en fait une eau totalement instable utilisée pure.
on conseille alors souvent de l’utiliser en coupant celle-ci à l’eau du robinet soit 1/3 d’eau osmosée et 2/3 d’eau du robinet, ou encore moitié/moitié.
Attention les proportions sont totalement différentes suivant les bacs, il faut donc tester pour obtenir les paramètres adéquats afin de déterminer le pourcentage à couper et bien s’y tenir lors des entretiens hebdomadaires.
Il est toujours possible d’essayer d’obtenir les bons paramètres, en faisant des essais de petits volumes afin de déterminer le pourcentage à couper.
Certains aquariophiles chevronnés l’utilisent pure et la reminéralise aux paramètres désirés avec des sels minéraux (ex : le sel Preis).

L’eau en bouteille..

L’eau en bouteille présente l’avantage d’avoir la certitude qu’elle ne soit pas toxique, mais aussi, qu’il y a eu analyse complète des minéraux.
En fonction des espèces présentes dans votre aquarium, vous pouvez alors choisir votre eau en bouteille. Seul inconvénient : son coût.. et surtout pour des volumes importants.

Informations des paramètres de quelques eaux minérales en bouteille

– Volcania : GH = <1 – KH = <1 – Ca/Mg =3 – NO3 = 2,4
(source Chantade, Franprix).

– Montagne d’Auvergne : GH = 1/1,5 – KH = 1/1,5 – Ca/Mg = 2,4 – NO3 = NC*
(Carrefour).

– Volvic : GH = 5 – KH = 4 – Ca/Mg = 1,5 – NO3 = 6,3

– Laurier : GH = 9 – KH = 8 – Ca/Mg = 15 – NO3 = ❤

– Valvert : GH = 11 – KH = 9 – Ca/Mg = 30 – NO3 = 3,5

– Cristalline : GH = 12 – KH = 12 – Ca/Mg = 3,7 – NO3 = 1
(Source Sainte-cécile).

– Eau de Source de montagne : GH = 12 – KH = 13 – Ca/Mg = 2,5 – NO3 = <1
(Beaupré, ED).

– Plancoët : GH = 12 – KH = 15 – Ca/Mg = 2,5 – NO3 = 0

– Guizza : GH = 12 – KH = 14 – Ca/Mg = 1,5 – NO3 = 5*
(Leader-Price).

– Romy : GH = 15 – KH = 13 – Ca/Mg = 30 – NO3 = <2

– Evian : GH = 16 – KH = 19 – Ca/Mg = 3 – NO3 = 3,8

– Eau de source Sainte-Lucie : GH = 21 – KH = 18 – Ca/Mg = 5 – NO3 = <1
(ED).

– Vittel : GH = 32 – KH = 18 – Ca/Mg = 5 – NO3 = 4,6

 

©Textes : framboizz et nostalgie pour AQUA débutant

Quelques différents biotopes..

Le biotope est le lieu de vie, appelé aussi l’habitat naturel..
En aquariophilie, il est identifié par un certain nombre de caractéristique comme la faune, la flore, la température des lieux, la qualité environnementale de l’eau (rivières, cours d’eau etc..), ou encore zone rocheuse etc..

Créer un aquarium biotope, n’est pas des plus simples. En effet il est indispensable de faire de la recherche sur l’environnement de l’habitat naturel des espèces que l’on va maintenir, et essayer de recréer le décor et le milieu de vie au plus proche de celui de la nature, mais pas que.. il faudra aussi penser à l’association des différentes espèces de poissons qui vivent dans ce lieu, et penser le volume de l’aquarium, pour leur espace de nage et de vie en communauté.

Nous parlerons ici brièvement des différents biotopes les plus connus pour vous donner une idée, car ils sont en réalité innombrables et certains biotopes sont vraiment très pointus et compliqués à réaliser..
Voir également sur nos fiches poissons à la section Son habitat naturel.. pour plus d’infos

Les biotopes des grands Lacs Africains..

Tanganyika, Malawi, Victoria sont principalement composés de sols sablonneux et de roches.
Il est toutefois possible d’y ajouter quelques plantes comme les Anubias pour agrémenter le visuel du bac, mais pas indispensables.

♣- L’eau du lac Malawi est plutôt alcaline avec un pH de 7,8 à 8,5
♣- L’eau du lac Tanganyika est plutôt alcaline avec un pH de 7,6 à 9,5 selon la profondeur
♣- L’eau du lac Victoria est plutôt douce à alcaline avec un pH variant de 6,5 à 9

Les biotopes des cours d’eau Africains..

On y rencontre des poissons fluviatiles dans les grands fleuves, les rivières, petits ruisseaux, petits marais..
Ce sont des biotopes bien souvent composés de brachange avec un lit de sable, voir même de galets.
On pourra y mettre des plantes simples comme les Anubias. L’eau y est en général acide à neutre, suivant les endroits des espèces qui y vivent.
Cela concerne certains petits tétra ou encore le Pelvicachromis pulcher, le filtre sera bien adapté afin que le courant de l’eau soit suffisant pour le biotope.

On retrouve également des killies dans les biotopes de petits cours d’eau acide. Ces derniers peuvent complètement s’assècher en été.
(Sur le continent Américain et Asiatique des espèces de killies sont retrouvés, bien que ce ne soit pas la majorité d’entre eux).

En aquarium une maintenance spécifique dans un bac de 20 litres pour un couple ou un trio sera suffisante. On y mettra de la mousse de java, de la microsorium et un morceau de tourbe qui pourra aider à conserver l’acidité de l’eau du bac. On pourra recouvrir également de feuilles de chêne le sol. Ne pas oubliez surtout de mettre un couvercle sur l’aquarium, les killies sont de bons sauteurs.

Les biotopes de l’Asie..

On en dénombre environ 3 principaux.. Les eaux calmes et peu profondes, les eaux mi-profondes mais avec du débit, et les eaux montagneuses.

♣- Les eaux peu profondes et calmes dont les paramètres varient entre 21 et 27°c pour la température, un pH de 6 à 8,8, une dureté de 5 à 35°dGH.
On y retrouve le Betta splendens, le Colisa, le Gourami, le Rasbora, le Barbus, le Pangio Khuli, la Caridina Japonica..

♣- Les eaux mi-profondes avec un bon débit dont des paramètres varient entre 24 et 30°c pour la température, un pH de 6 à 8, et 5 à 20°dGH. (rivières avec une eau plutôt boueuse et plantes de surface).
On y retrouve le Labéo, le Botia, le Crossocheilus siamensis..

♣- Les eaux montagneuses sont des eaux avec un débit important. Elles sont généralement peu profondes avec une eau limpide, dont les paramètres varient entre 18 à 25°c pour la température, un pH de 6,5 à 7,5, une duretée de 5 à 25°dGH.
On y retrouve le Tanichthys, le Gastromyzon, le Danio..

Les plantes que l’on y retrouvent principalement sont : la Mousse de Java, la Vallisnéria Spiralis, la rotala indica, l’hygrophilia difformis, la limnophila aquatica, certains lotus..

Les biotopes Australien-Nouvelle-Guinée..

L’australie se divise en 3 zones climatiques : Au Sud, on retrouve un climat subtropical humide, au Sud-Ouest, on retrouve un climat plutôt méditerranéen et pour le Nord, on y retrouve un climat tropical soumis à de fortes perturbations dû aux courants de l’eau, notamment El Niño qui provoque des sécheresses et des cyclones périodiquement.

Le pH sur place peut varier de 6 à 8 suivant les saisons. Le sable est fin et clair, on y retrouve des racines de mangroves.
Pour l’aquarium il est préférable d’avoir un pH de 7 à 7,5 dans l’idéal, un GH de 10 environ, avec quelques racines de mangroves, un sable de loire par exemple, et une bonne filtration de 4 à 5 fois le volume du bac.

On y retrouve le Melanotaenia le Glossolepis, le Iriatherina werneri, le pseudomugils, le Tateurndina ocellicauda..

Les biotopes de l’Amérique du Sud et bassin Amazoniens..

L’Amazonie est une région de l »Amérique du Sud. C’est une vaste plaine traversée par l’Amazone et par ses affluents.
Une grande partie de sa surface est recouverte par la forêt Amazonienne. Son climat est plutôt chaud et humide.
La température moyenne en Amazonie se situe aux alantours de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm par an à 2 450 mm/an, avec des zones au Nord-Ouest de plus de 10 000 mm de pluie par an.

On en dénombre également trois principaux : l’eau blanche, l’eau limpide et l’eau noire..

♣- L’eau blanche

C’est en réalité une eau de couleur thé. En effet, elle contient une grande quantité d’argile ce qui la rend un peu trouble.
La lumière n’arrive pas à pénétrer à travers, la visibilité est quasiment nulle. Sur le fond, on y retrouve des branchages tombés des arbres environnants et des feuilles séchées.
0n ne retrouve pas de plantes aquatiques à cause de la luminosité nulle. Son eau est plutôt très acide avec un pH qui varie de 3 à 5 et une dureté plutôt nulle.
Le pH se situe aux alentours de 6.5, Le GH est inférieur à 1°dGH et le KH entre 0,2 et 0,4°KH.

♣- L’eau limpide (claire)

C’est une eau d’une extrême limpidité avec une parfaite visibilité du fond qui est composé de sable fin et clair.
Elle peut parfois se charger en algues et prendre une couleur verdâtre par endroit.
Les plantes aquatiques y poussent parfaitement bien.
Le pH se situe entre 6,5 et 7,5, le KH est quasimment nulle et le GH est de 0,5°dGH.

♣- L’eau noire

C’est en réalité une eau de couleur marron, sa couleur est dû à une importante quantité de matières végétale en décomposition sur le fond.
Malgré sa couleur marron c’est une eau transparente. Le fond est composé de feuilles en décomposition, de branchage, le sol est un sable clair et fin.
Cette eau est très acide son pH se situe entre 3.5 et 5, sa duréte est presque nulle.

Dans les différents biotopes Amazonien on y retrouve certaines espèces comme par exemple, l’Ancistrus, certains Corydoras, le Discus, l’Hemigramus blehery, l’Otocinclus, le Scalaire, le Ramirezi, le Paracheirodon innesi, l’Apistogramma cacatuoïde..
Les plantes sont alors divers et variées telles que : l ‘Heteranthera zosteripholia, la Bacopa monnieri, la Rotala rotundifiola, la Sagitarria, la Riccia fluitans etc..

Les biotopes de l’Amérique Centrale..

♣-Concerne le biotope des vivipares de la famille des poeciliidés. On retrouve une eau plutôt calcaire et une température d’environ 24 à 25°C, l’aquarium sera bien planté.

♣-Il concerne également un biotope pour les cichlidés, il possède un décor rocheux accompagné de plantes plutôt robustes (anubias, fougère de java), l’eau est douce, bien oxygénée avec un bon débit de filtration.

Texte : AQUA débutant

D’où vient l’ammoniac dans l’aquarium ?

L’une des causes les plus fréquentes de mauvaise qualité d’eau..
L’ammoniac est générée par les excréments des poissons. Si le filtre biologique est adapté, alors il sera capable de l’éliminer.
En cas de problème, ce sont les poissons qui seront très fragilisés par cette montée qui pourrait les emmener jusqu’à la mort.

La plus part du temps, l’ammoniac en aquarium est souvent présent à une dose inférieure à la dose létale, ce qui cause un stress de grande importance pour les poissons mais également, de maladies diverses.

A cause de quoi l’ammoniac dans le bac ?

L’ammoniac est un déchet primaire de la digestion des protéines contenues dans l’alimentation des poissons.
Il est présent dans l’eau sous deux formes : une forme non ionisée (NH3) très toxique ! et une forme ionisée (NH4+) moins toxique.
Plus le pH sera basique, plus la fraction non ionisée est importante et la fraction ionisée réduite, et inversement.
Il est alors important de comprendre, que pour une même concentration totale d’ammoniac, la toxicité sera d’autant plus alcaline à un pH >7.
Un pH et une température élevés associés à une faible salinité, favorisent la présence d’ammoniac non ionisé.

Dans un aquarium, il peut y avoir une accumulation d’ammoniac si les bactéries responsables de sa transformation en nitrites (N04) sont en quantité insuffisante. C’est ce qui se passe à la mise en route d’un aquarium.

Une montée d’ammoniac peut également se produire sur un bac qui tourne depuis bien longtemps et il y a des causes à ce phénomène : l’une venant des poissons, l’autre venant du filtre biologique..

Pour le filtre
Si la taille de votre filtre biologique n’est pas adaptée au volume de votre aquarium, il va vite s’encrasser et si de plus l’entretien n’est pas régulier, les bactéries placées en milieu anaérobie (sans oxygène) vont mourir, car elles ont besoin d’oxygène impérativement pour y vivre et s’y développer. C’est pourquoi, le filtre doit être bien entretenu, mais jamais en le nettoyant sous l’eau du robinet pour éviter de perdre les bonnes bactéries présentes dans les masses filtrantes surtout à cause du chlore qui les tuent directement.
On rince toujours les masses filtrantes dans l’eau de l’aquarium que l’on retire lors des changements hebdomadaire, une eau qui donc chargée en bactéries vivantes.
Pour les poissons
Si le bac est en surpopulation ou si vous nourrissez trop vos poissons, la quantité de déchets va augmenter et dépasser les capacités de transformation des bactéries de la nitritation (qui est l’ammoniac qui se transforme en nitrites).

Les symptômes des poissons

Pas réellement de symptômes définis précisément lors d’une montée d’ammoniac, hormis quelques-uns, qui pourraient vous faire penser à tester rapidement l’ammoniac, voir les nitrites (N02).
– Un comportement anormal du poisson (poisson trop excité qui nage dans tout les sens)
– Un arrêt de l’alimentation
– Poisson qui pipe l’air en surface, ou reste prostré sur le sol et ne bouge plus beaucoup lorsque qu’il est bien empoisonné..
– Branchies bien ouvertes, parfois rouges et souvent hypertrophiées, même si ce symptôme n’est pas encore défini avec précision pour un empoisonnent à l’ammoniac, ou serait-ce simplement, le symptôme d’une mauvaise qualité de l’eau pour l’espèce maintenue ? rien n’est encore certain à l’heure actuelle.
Il est cependant certain, que cela entraîne une augmentation du pH sanguin, perturbe les phénomènes d’osmo-régulation, augmente la consommation d’oxygène tissulaire et diminue le transport d’oxygène sanguin du poisson.

Traiter au plus vite..

une fois le diagnostic établi sur le taux d’ammoniac présent dans le bac, grâce aux tests du commerce, il faudra alors traiter au plus vite.

– Un bon changement d’eau de l’ordre de 30 à 50 %.
– Il est aussi intéressant d’ajouter du zéolite. C’est une filtration chimique qui capte les ions ammonium de manière sélective.
– Faire un ajout de bactéries vivantes.
– Si possible diminuer le nombre de poissons pour obtenir une population correcte par rapport au volume du bac.
– Réduire un peu les doses de nourritures.
– Une diminution du pH (sachant que 1 de pH en moins divise l’ammoniac (NH) par 10. Attention cependant de ne pas induire des chutes brutales de pH qui seraient alors néfastes pour les poissons et pratiquer cela uniquement sur les pH qui sont trop hauts comme du 8,5 de pH, descendre à 7,5 est alors possible, mais pas sur des pH déjà bas.

Il est important de savoir qu’une intoxication à l’ammoniac diminue la croissance et baisse de la résistance des poissons aux maladies.
Même si vous n’observez pas de mortalité chez vos poissons, l’ammoniac peut être présent dans votre aquarium et sensibiliser vos poissons à des maladies différentes. Sous une montée d’ammoniac, les poissons arrêtent de s’alimenter. Premier signe d’un problème relativement grave, quand un poisson ne se nourrit plus.
Tester régulièrement l’eau est donc, vous l’aurez compris, est effectivement indispensable en aquariophilie.

©Texte : AQUA débutant et sur base d’infos reprisent dans le magazine « l’aquarium à la maison »

Des feuilles séchées dans l’aquarium

Mettre des feuilles séchées dans l’aquarium
Fruits d’Aulne séchés et feuilles de Catappa séchées

Les feuilles séchées vont jouer un rôle important pour les aquariums biotopes mais aussi lorsque l’eau doit être douce et acide. Elles rassurent également les poissons, et possèdent d’autres pouvoirs plutôt très intéressants, voyons tout cela..

Les feuilles de Catappa

Ce sont les feuilles de l’arbre Terminalia catappa qui est également appelé le Badamier.
Adulées des aquariophiles qui lui reconnaissent des propriétés antiseptiques, antifongiques et même anti-stress.
En cas de maladie des poissons, elles seraient donc plutôt utiles à utiliser.

Ces feuilles de Catappa, se dégradent lentement et possèdent un pouvoir acidifiant. La libération des tanins de ces feuilles donne une eau plutôt ambrée/couleur thé ce qui rassure également les poissons. Les crevettes adorent passer du temps à manger les feuilles de Catappa.

Les feuilles de Chêne

Plutôt recommandées pour un aquarium au besoin d’eau acide.
On peut les utiliser fraiches, directement dans l’aquarium après un léger rinçage à l’eau chaude. Il est inutile de les faire bouillir. Par contre, on peut les faire sécher pour s’en servir ultérieurement et évidemment, on choisira des feuilles saines, sans tâches ni moisissures et qui viennent juste de tomber récemment de l’arbre, ou encore, on prendra directement sur l’arbre celles qui sont prêtes à tomber..

Elles vont se dégrader plus ou moins rapidement dans l’eau et vont donner une teinte plutôt jaunâtre.
Ne pas hésiter à en mettre par poignée, car la baisse du pH n’est jamais très importante.

Il est aussi possible d’utiliser d’autres essences : Bouleau et son écorce, feuille de Châtaigner, feuilles de Hêtre (même pouvoir que les feuilles de chênes et se dégradent moins rapidement), feuilles de Noisetier, feuilles et écorces de Saule, feuilles de Charme, feuilles de Peuplier, feuilles de Magnolia, feuilles de framboisier, feuilles de tilleul, feuilles de murier, feuilles de cerisier, feuilles de marronnier, en prenant soin de les choisir saines, les faire bouillir quelques minutes avant, ou les laisser sécher ensuite afin de les utiliser ultérieurement..

Les fruits d’Aulne

Le pouvoir acidifiant du fruit de l’Aulne est relativement puissant. On préconise deux fruits d’Aulne pour environ 15 à 20 litres d’eau. Le fruit d’Aulne va baisser le pH, donc il vaut mieux y aller lentement, car une baisse importante d’un seul coup ne serait pas favorable pour les poissons présents dans le bac.
Il est donc important d’y mettre, un ou deux fruits tous les 3 ou 4 jours en testant les paramètres entre deux, pour arriver doucement aux paramètres désirés.

Le fruit d’aulne se dégrade très lentement. Il est également utilisé par certains aquariophiles dans un bas collant et placé directement dans le filtre.

Pourquoi mettre des feuilles séchées dans l’aquarium ?

Le fond des cours d’eau naturels est souvent jonché de feuilles mortes tombées, cela rassure les poissons et leurs donnent aussi des cachettes, certains s’y cachent bien volontiers, surtout les petits alvins et les petits poissons.

Un lit de feuilles sur un sol d’aquarium provoque une acidification de l’eau due aux tanins de celles-ci, mais pas que.. les feuilles vont provoquer toute une microfaune en se dégradant ce qui aidera les alvins à se nourrir, ainsi que certaines espèces de poissons. Les feuilles vont également fertiliser le sol de votre aquarium en se dégradant naturellement.
Elles libèrent divers oligo-éléments lors de leur dégradation, ce qui nourrit les plantes de votre bac.

Attention, toutefois, il est impératif que le KH de votre eau soit à < 10, sinon le pouvoir acidifiant des feuilles sera bien trop faible pour changer votre pH, il en est de même pour la tourbe d’ailleurs.

Si un lit de feuilles au-dessus de votre sol d’aquarium ne vous tente pas, tout comme les adeptes de l’aquarium naturel qui en utilisent en permanence pour obtenir une source d’équilibre dans leur bac, vous pouvez également utiliser les feuilles de façon irrégulière, même broyées, elles ne seront que bénéfiques pour le fonctionnement de l’écosystème de votre aquarium.

En automne c’est le moment de les ramasser..

Il est préférable de les ramasser en automne et de les conserver au sec toute l’année dans un plastique.
Choisissez des feuilles mortes fraichement tombées au sol, sans moisissure ni tâche, on ne les choisira jamais aux abords d’une route polluée. Attention aux feuilles trouvées dans des petits cours d’eau car elles ont déjà commencé à être lessivées par l’eau et seront donc moins efficaces.

©Texte : AQUA débutant sur base d’un article paru dans le magazine l’aquarium à la maison

Les paramètres de l’eau

LES PARAMETRES DE L’EAU

Pour le bien être de vos poissons et de vos plantes, l’eau de votre aquarium doit rester dans certaines normes de qualité. Cette qualité se mesure par différentes valeurs qui sont :
– le pH (acidité de l’eau)
– la dureté carbonatée TH CA ou KH (TH CA degré français, KH degré allemand)
– la dureté totale TH ou GH (TH degré français, GH degré allemand
– Nitrites NO2 ( très nocifs pour vos poissons)
– Nitrates NO3
– Fer FE
– Phosphate
– le taux de gaz carbonique CO2

Le pH

Les lettres pH sont l’abréviation de « potentiel hydrogène », notion crée par les chimistes qui représente l’acidité de l’eau.

Plus la teneur en ions H+ est grande, plus le milieu est acide et le pH bas. Un pH de 7 est dit « neutre », un pH inférieur à 7 est « acide » et un pH supérieur à 7 est dit « basique » ou « alcalin ».

L’échelle du pH est logarithmique et va de 0 à 14, une eau de pH 5.5 est 10 fois plus acide qu’une eau de pH 6.5. Aussi, une faible modification de la valeur du pH correspond à une grande variation chimique de l’eau, et est donc plus stressante qu’il n’y paraît de prime abord pour les poissons.

Pour un aquariophile, deux aspects du pH sont importants.
– Premièrement, les changements rapides de pH sont très stressants pour les poissons et doivent donc être évités. Modifier le pH de plus de 0.3 unités par jour stressera les poissons. Il est donc souhaitable que le pH ne varie pas rapidement.
– Deuxièmement, les poissons peuvent s’adapter à des variations de pH dans des limites plus ou moins larges. Vous devez vous assurer que le pH de votre aquarium correspond aux besoins spécifiques de ses pensionnaires.

Les valeurs de pH et de GH données sur les fiches poissons sont à considérer avec précaution.
– d’une part, la fiabilité de ces valeurs n’est pas toujours évidente. (il n’y à qu’à voir les désaccord selon les sources pour s’en convaincre)
– d’autre part, ces valeurs sont des valeurs extrêmes et un poisson se portera toujours mieux dans une eau aux paramètres proches de ceux de son biotope naturel.

Pour abaisser le pH, on peut :
– filtrer sur tourbe. La tourbe libère des acides humiques et donne à l’eau une couleur ambrée identique à certains biotopes Amazoniens
– injecter du CO2, si le kH n’est pas trop élevé, et si on la contrôle correctement.

Pour augmenter le pH, il suffit d’augmenter le kH, soit en filtrant sur des matériaux calcaires, soit en utilisant des produits du commerce aquariophile.

Le kH ou THca en Français

Le pouvoir tampon (KH) d’une eau rend compte de sa capacité à conserver une valeur stable de pH. Le pH et le pouvoir tampon sont intimement interdépendant.

Le pouvoir tampon a des conséquences positives et négatives.
– Du côté des points positifs, le cycle de l’azote produisant des nitrates (acide), qui sans un pouvoir tampon de l’eau ferait chuter le pH, ce qui n’est pas bon. Si le pouvoir tampon est suffisant, le pH doit rester stable (ce qui est bon).
– Du côté négatif, les eaux de conduites dures ont généralement un pouvoir tampon élevé. Si le pH de l’eau est trop élevé pour les poissons que vous voulez héberger, le pouvoir tampon de votre eau rendra difficile la modification de la valeur de son pH à une valeur plus adaptée. Les tentatives de modification de pH échouent généralement parce qu’on oublie de tenir compte des effets du pouvoir tampon d’une eau.

Dans les aquariums d’eau douce, la plus grande part du pouvoir tampon est à imputer aux carbonates et bicarbonates. Ainsi, les termes « dureté carbonatée » (KH) et « pouvoir tampon » sont interchangeables. Bien qu’il ne s’agisse pas des mêmes choses, ils sont équivalents tant que l’on reste dans le contexte de l’aquariophilie.

Quelle est la valeur du pouvoir tampon souhaitable dans un aquarium ?

Plus le KH (abréviation de KarbonatHärte) est grand, plus la valeur du pH sera résistante aux variations. Un aquarium doit avoir un KH suffisamment élevé pour que le pH ne change pas trop avec le temps. Si votre KH est inférieur à 4 d°KH, vous devez porter votre attention sur le pH de votre bac, (c’est à dire.: le tester régulièrement, chaque semaine par exemple), jusqu’à avoir une idée de sa stabilité.

Ceci est tout particulièrement important si vous négligez d’effectuer des changements d’eau réguliers. Le cycle de l’azote a tendance à faire baisser le pH d’un bac. La variation de pH induite dépend de la quantité de nitrates produits et du KH. Si le pH varie de plus de 0.2 unité par mois, vous devriez envisager d’augmenter le KH ou d’effectuer des changements d’eau partiels plus réguliers.

Le KH n’affecte pas directement les poissons, il n’y a donc aucune raison de vouloir modifier le KH pour une espèce de poisson donnée.

  • · 10 degré français = 5.6 degrés allemands
    · 1 degré allemand noté KH ou dKH = 1.78 degré français noté Thca.

Le GH ou TH en Français

La dureté totale ou titre hydrotimétrique (TH) ou GH (Général Hardness) fait référence à la concentration des ions magnésium et calcium. Lorsqu’on parle de poissons qui préfèrent une eau douce ou dure, il s’agit de la valeur de la dureté totale (TH).

Les GH (TH), KH (THCa) et pH sont fortement interdépendants dans la chimie de l’eau. Bien que les trois propriétés soient distinctes, elles interagissent les unes sur les autres à différents niveaux, rendant difficile d’en modifier une sans influencer les deux autres.
C’est une des raisons pour lesquelles il est conseillé aux aquariophiles débutants de ne PAS jouer avec ces paramètres sans absolue nécessité.
A titre d’exemple l’eau dure provient généralement de nappes d’eau calcaires. Le calcaire contient des carbonates de calcium, qui lorsqu’il se dissout libère à la fois le TH (par le calcium) et le KH (par les carbonates).
L’augmentation du KH augmente généralement le pH. Le KH agit comme une éponge, absorbant les acides présents dans l’eau, ce qui a pour effet d’augmenter le pH.

La dureté est mesurée en unité dH qui signifie « degré hardness », tandis que « ppm » veut dire « parties par million », ce qui est à peu près égal aux mg/L dans l’eau. 1 unité dH équivaut à 17.8 ppm de CaCO3. La plupart des tests donnent la dureté en unité de CaCO3; c’est à dire qu’il y a autant d’équivalent de CaCO3 dans l’eau, ce qui ne veut pas dire qu’il y ait cette quantité de CaCO3 dans l’eau.

· 10 degré français = 5.6 degrés allemands
· 1 degré allemand noté GH ou dGH = 1.78 degré français noté TH.

Nitrites NO2 ( très nocifs pour vos poissons) et Nitrates NO3

Le cycle de l’azote (aussi appelé cycle biologique) permet de transformer des déchets en matières assimilables par les plantes:
– On donne de la nourriture aux poissons.
– les poissons mangent et rejettent les déchets, sous forme d’ammoniac.
– L’ammoniac est transformé en nitrites par des bactéries nitrifiantes comme la Nitrosomonias.
– Les Nitrites sont transformés en Nitrates par des bactéries nitrifiantes comme la Nitrobacter.

Lors de l’établissement du cycle, le taux d’ammoniaque va monter puis chuter lorsque les bactéries nitrifiantes vont se développer. Le taux de nitrites atteint alors très vite un maximum car les bactéries dénitrifiantes ne se développent pas tant que le taux de nitrite est faible. Le taux de nitrites continue donc à augmenter, résultat de la dégradation de l’ammoniaque continuellement produit.
C’est seulement lorsque les bactéries qui dégradent les nitrites en nitrates se seront développées que son taux diminue, voyant celui des nitrates augmenter. Le cycle est alors établi.

Les nitrites doivent rester non mesurables dans l’aquarium.

Les Nitrates (N03), beaucoup moins nocifs pour les poissons, ont par contre la fâcheuse tendance de favoriser les algues. Il devront être contenus à une valeur de 20 à 30mg/litre en effectuant les changements d’eau appropriées.

Fer FE

Le fer est indispensable pour une bonne croissance des plantes.
On en rajoute sous forme d’engrais liquide. Si vous voulez vérifier la quantité, il faut impérativement prendre la même marque pour l’engrais et le test, car tous les tests ne mesurent pas exactement la même chose.

Phosphate PO4

Les phosphates et les nitrates sont les principales substances nutritives des algues.
Une teneur excessive en phosphates favorise donc la croissance indésirable des algues.
L’apparition de phosphate dans les eaux d’aquarium est due principalement aux excréments des poissons, aux restes de nourriture, ainsi que la nourriture pour poissons et les produits aquariophiles inadaptés (certains charbons de bois).
Le taux de phosphates ne devrait pas dépasser 0.2mg/litre.

Gaz carbonique CO2

Le gaz carbonique est un élément indispensable pour avoir une bonne croissance des plantes. Il est fournit par la respiration des poissons et en faible partie par la respiration nocturne des plantes.
La journée, les plantes assimilent le CO2 et fournissent de l’oxygène. Des taux de 15 mg/litre à 30 mg/litre sont très corrects pour les plantes. Le CO2 a tendance à diminuer le PH

Nostalgie avec la participation de elobulle et matitoune1 © AQUA débutant