Étiquette : Astuces et décorations

Fabriquer son aquarium sur mesure est une solution pas mal pour ceux qui souhaitent des aquariums avec des dimensions bien précises, non trouvable en magasin, cela dit ce n’est pas chose facile et il est préférable de faire des petits avant de s’attaquer a de plus grands, pour se faire la main.

Le matériel :

• Bien-sur le verre, vous pouvez le découper vous même, perso je l’ai jamais fait, je vais chez le miroitier, pensez bien a vérifier les mesures etc, quand votre commande est prête.
  – Du papier de verre, pour casser les angles.
  – De l’acétone pour dégraisser les verres.
  – Du papier journal pour protéger la table sur laquelle vous fabriquez votre aquarium.
  – Une équerre pour vérifier si tout est d’équerre.
  – Une petite carte de fidélité ou une spatule, pour enlever le surplus de silicone.
  – Colle à base de silicone spécial pour la fabrication des aquariums, il existe deux couleurs : noir ou incolore
  – Des chiffons
  – Du café

Sécurité :
La première est l’épaisseur du verre par rapport à la hauteur de l’eau :

• Pour 0.30 m il faut une épaisseur de verre de 4 mm
  Pour 0.35 m il faut une épaisseur de verre de 5 mm
  Pour 0.40 m il faut une épaisseur de verre de 6 mm
  Pour 0.50 m il faut une épaisseur de verre de 8 à 10 mm
  Pour 0.60 m il faut une épaisseur de verre de 10 à 12 mm

La Seconde :
Il faut faire attention, le verre est tranchant et si il y a un verre qui tombe, ne jamais essayer de le rattraper, j’ai eu le coup avec mon 600, quand j’ai du refaire le fond, je n’ai pas essayé de rattraper, je préfère perdre un peu d’argent que mon bras ou une main. Portez un pantalon épais et des gants, pour ma part je suis pas gants, je prends donc des chiffons épais.
Travaillez dans un endroit bien aéré pour éviter d’inhaler la poussière de verre et les vapeurs d’acétone.

Le début :
Dans cette exemple, j’utilise la technique de coller le panneau arrière et avant sur le fond, donc le fond est entouré par vos panneaux de verre, votre plan de travail, protégez votre plan de travail en mettant du papier de journal par exemple, il doit être sans défaut, voir l’image pour mieux comprendre :

Le fond numéro 1 est de 900 mm de long sur 500 mm de large, hauteur 600 mm
Le fond et le devant est de 912 mm de long
Les côtés sont de 500 mm
Le renfort central est à 100 mm à partir du haut, il est de 500 mm de long et 180 mm de large, il permet aux deux faces de ne pas s’éloigner, avec la pression de l’eau, cela évite simplement la courbure, (on placera un renfort si l’aquarium dépasse les 900 mm), j’ai mis un renfort sur celui la à cause de sa largeur, qu’il faut aussi prendre en considération.Plus l’aquarium sera grand, plus il aura de renforts.

La première va être de poncer les angles, les miens sont d’angles droits pour le moment et donc très tranchants.

Ce n’est pas parque les angles sont faits que cela n’est plus dangereux, surtout si un verre tombe !
Ensuite, on dégraisse tous les verres, une fois cela fait, attention de ne pas mettre vos mains partout.

Le collage
Je vous rappelle que les surfaces de collage doivent être parfaitement propres afin que le silicone adhère au mieux, donc attention de pas mettre vos doigts partout , vous commencez par le panneau arrière et mettez le silicone sur la partie de la longueur qui va être collée au fond et les 2 côtés, il faut que l’épaisseur du silicone soit à la même épaisseur que celui du verre.
Placez-la verticalement sur le fond, calez votre vitre, pour pouvoir faire le reste, puis mettez vos côtés, faites pareil pour la face avant. Compressez vos vitres, pour éviter les bulles d’aires. N’oubliez pas votre renfort.

Une fois cela fait, remettre une couche de silicone dans les angles des deux verres collés, vous pouvez mettre du ruban adhésif pour délimiter le joint et que cela soit propre et également pour la finition avec l’aide d’un cutter. Puis, prenez un verre avec une minuscule goutte de savon, trempez votre doigt et lissez. Prenez votre carte de fidélité ou spatule, et enlevez le surplus de silicone.
Ensuite il faut bien vérifier qu’il n’y ai pas de bulle d’air, si il y en a, prenez votre pistolet avec une buse plus fine pour rectifier, compressez vos verres si vous ne l’aviez pas fait. Pour la suite, j’ai mis 4 tasseaux et mis deux sangles, (une vers le haut et une vers le bas et serrez le tout), vérifiez si tout est d’équerre, un dernier coup d’œil sur les joints.
Il reste plus qu’à attendre 48 heures a 72 heures de séchage, avant de le bouger.

Voila, il reste plus qu’à attendre pour pouvoir s’attaquer au meuble et le couvercle winking

J’ai fait pas mal d’aquariums, en voici un, de mes premières fabrications fini complément (ça date), celui-ci est un 180 Litres, le plus grand que j’ai réalisé était un 350 litres.

 

Article et photos © AQUA débutant by dav.bo

Je vais vous montrer une technique que beaucoup de monde doit connaître mais si des personnes ne le savent pas et comme moi n’arrivent pas à trouver un poster noir dans une animalerie (j’en ai fais 4), il y a un moyen simple de faire ce poster.

Matériel :
– J’ai utilisé 2 bombes aérosols de couleur noir brillant de 150ml que l’on trouve dans tout commerce pour faire de la création, dessins, …

– J’ai utilisé du papier peint (je viens de créer une chambre dans ma maison donc j’en avais sous le coude) de la longueur de ma vitre donc 150×53.

Le Résultat final :

Coût = 8€
© Textes et Photos : Greg78520

Elles sont constituées d’un assemblage de minéraux. A ce titre, certaines sont relativement solubles dans l’eau, si bien que leur immersion dans l’aquarium n’est pas sans conséquences. Il faut donc veiller à leur composition chimique avant de les utiliser en aquariophilie…

Les roches universelles, qui conviennent à tous les aquariums

L’ardoise, le basalte, le gneiss, le granit, le grès, la pouzzolane, le quartz, le schiste. (ex : dite « pierre de lave » qui est totalement appropriée à un bac d’eau douce car elle modifiera jamais la qualité de l’eau du bac)

Pierre de lave

Attention, une roche chimiquement compatible mais ramassée en bord de mer, donc souillée voire gorgée de sel, n’est plus vraiment adaptée à l’eau douce..
Il faut éviter aussi de ramasser des pierres qui présentent des inclusions métalliques pouvant polluer l’eau.

Les roches pour les eaux minéralisées

Elles augmentent la dureté et ne conviennent pas aux écosystèmes fermés d’eau très douce :
Les pierres calcaires, en marbre, en travertin et en tuf. ( ex les pierres à trous « Rainbow » sont des roches calcaires qui n’ont rien à faire dans un bac d’eau plutôt douce)

pierre rainbow

Les roches inappropriées

Il convient de les exclure du décor de l’aquarium car leur minéraux deviendraient toxiques en solution :
L’azurite, l’orpiment, le malachite, la pyrite, la pyrolusite, la stibine, le soufre cristallisé, la trémolite.

Pierre tremolite

La mise en place dans le bac

Une fois que l’on a pris soin de vérifier la compatibilité d’une roche avec la minéralisation de l’eau dans l’aquarium, il faut soigneusement la laver à l’eau douce et la brosser avant de l’introduire. L’idéal étant de la faire bouillir.

La mise en place des roches dans votre bac commence par des mesures de sécurité. Tout d’abord, on exclut les pièces qui présentent des des bords qui pourraient blesser les poissons.
Ensuite, il faut évidemment limiter les risques de dommages à la cuve. Du gravier grossier, voire des galets, peuvent être disposés sur le substrat, mais il ne faut pas procéder de la sorte pour les roches lourdes, sinon elles pourraient briser le fond de la cuve si elles finissaient par l’atteindre, par exemple sous l’effet d’un poisson fouisseur. On pose donc les roches à même le fond de la cuve, mais sur une plaque de « plexiglass » par exemple, « le polystyrène expansé »convient également en remplacement afin de protéger le fond de la cuve, et ensuite, on répand le substrat.

Les empilements de pierres devraient être sécurisés avec de la colle silicone ou époxyde.
Les fondations du décor peuvent être réalisées en tubes PVC, ce qui allège les monticules et ménage des cachettes bien plus spacieuses.
on peut aussi percer la roche avec un foret à béton de gros diamètre, puis les enfiler sur des tubes PVC pour constituer des colonnes ou les structures d’un décor aéré.

Détecter le calcaire et le fer sur vos pierres…

Les carbonates des roches calcaires ne sont pas les bienvenus dans les eaux dites plutôt douces. Ils augmentent la dureté carbonnatée : quelques gouttes de vinaigre d’alcool (plutôt chaud), voire d’acide chlorhydrique, déposées sur la roche, entrainent une effervescence qui révèle la présence de calcaire.

Attention : les produits chimiques corrosifs doivent être utilisés avec des gants et des lunettes de protection.

Les pierres trop riches en fer, souvent de couleur sombres, peuvent être nuisibles pour les crustacés. Pour les reconnaître, on approche un aimant de leur surface : la moindre attraction révèle la présence excessive de fer.

© Texte sur base d’un article paru dans Aquamag N°16

Voilà ce que j’utilise dans mon bac pour faire réflecteur et qui revient énormément moins cher que les réflecteurs JBL.

Bâche Martelé Foylon 1m x 1,25m = 6€

Description de l’article :
Rendez votre lumière plus efficace en employant la Bâche Martelé Foylon dans votre espace de culture. Le Foylon réfléchit la chaleur et la lumière, il reflète l’énergie radiante de 95% et l’énergie calorifique de 85%.
Composition en polyester renforcé stratifié hautement réfléchissant. Le Foylon est ignifugé et résiste à la plupart des solutions, il ne se déchire pas ou ne se froisse pas, et peut être facilement nettoyé.
• Réflexion : 100%.
• Opacité : 100%.
Lien –> http://www.larueeverte.com/public/artic … 1,25m.html

Matériel utilisé : Cuter, Agrafeuse murale, Silicone pour éviter l’oxydation des agrafes

Pose du Foylon

 

© Textes et Photos Greg78520