Nouveaux venus, ce topic vous est destiné: vous montez votre premier bac de cichlidés du lac Malawi, et vous vous heurtez à la difficulté de trouver parmi la montagne de ressources et de documentation, les informations essentielles dont vous avez besoin?
Voici donc résumées en quelques lignes les réponses à ces premières questions, mais il va de soi que cet article qui s’attache à poser les bases d’une réflexion n’est pas exhaustif et ne remplace en rien l’expérience ou des lectures plus approfondies.
Penser son bac
Les cichlidés demandent des volumes d’eau importants, mais tout le monde ne peut se permettre de débuter avec un aquarium de 400 litres!
Il est possible de débuter avec un bac de volume plus modeste, mais dans ce cas la population comme l’agencement du bac doivent être soigneusement pensés…
Pour fixer une limite on dira qu’en dessous de 200 litres, la maintenance à long terme de m’bunas n’est pas viable.
Si vous avez le choix entre plusieurs bacs, prenez celui qui comporte la plus grande surface au sol.
Les m’bunas sont des poissons pétricoles qui se nourrissent d’algues recouvrant les rochers du lac, l’Aufwuchs, et du plancton qui s’y trouve.
L’aquarium qui va les accueillir se rapprochera de leur milieu rocheux: le bac doit être donc bien empierré et comporter grottes et cachettes ( en particulier pour que les femelles puissent se soustraire à l’ardeur des mâles )
La territorialité des m’bunas est très variable. Certaines espèces sont plus territoriales que d’autres, et au sein d’une même espèce on trouvera aussi bien des individus qui défendront un territoire dans le bac, que d’autres qui s’y baladeront librement.
C’est pourquoi certaines configurations fonctionnent très bien chez certains, et pas chez d’autres!
Il vaut mieux séparer le décor rocheux en plusieurs zones délimitées par des plages de sable, afin de faciliter la répartition des territoires.
Il est possible d’utiliser des pierres calcaires, des galets, de la meulière, et on peut dissimuler sous ces éboulis des briques creuses ou des pots de fleurs qui fournissent de bonnes cachettes.
Attention au bon empilement des pierres, les m’bunas aiment creuser le sol et peuvent déloger une pierre, provoquant ainsi une catastrophe!
Il est donc souhaitable de poser les premières pierres à même le sol, ensuite seulement de mettre le sable, et de s’assurer de la bonne stabilité de l’ensemble.
Pour le sol, on utilise en général du sable de granulométrie moyenne (sable de Loire, du Rhin, de Seine…): le quartz est généralement déconseillé car coupant, ainsi que le sable trop fin qui se soulève facilement et peut venir boucher le filtre.
Des plantes robustes ( pour résister aux petites dents des m’bunas et à leur féroce appétit…) qui n’ont pas besoin de sol nutritif peuvent venir compléter l’ensemble: Anubias, Vallisneria, Crinum, Microsorum pteropus, Cryptocoryne usteriana (aponogetifolia) ou Ceratophyllum demersum en surface.
L’éclairage n’est pas primordial vu le peu de plantes, mais les temps d’éclairage (entre 8 et 12 h par jour) doivent être parfois modifiés lors d’apparitions d’algues.
Pour la filtration, on recommande un débit de 3 à 4 fois le volume du bac, il est souvent utile de rajouter une pompe de brassage en surface (ce qui permet de bien oxygéner le bac et d’augmenter le pH)
L’eau du lac Malawi a un pH alcalin qui oscille entre 7.8 et 8.5 et une dureté totale entre 7 et 10 °TH (soit entre 4 et 5.6 dGH), vous essaierez donc d’approcher ces valeurs mais il faut savoir que bien souvent l’eau est beaucoup plus dure dans nos bacs.
La température moyenne est de 26°C.
Pour la nourriture à donner vos pensionnaires, il existe plusieurs écoles. D’une manière générale, évitez les aliments congelés du commerce (il y a souvent rupture de la chaîne du froid et les accidents mortels ne sont pas rares) et tous les aliments rouges ou très riches: vers de vase, coeur de boeuf, artemias…
Les m’bunas sont majoritairement végétariens, donc contrôlez les nourritures achetées dans le commerce (même les « Malawi mix » ne sont pas toujours adéquats) et préférez les paillettes végétales à la spiruline, la nourriture maison ( mixer épinards ou petits pois avec des crevettes non décortiquées et de la spiruline )… La spiruline est une algue très vitaminée qu’on trouve dans le lac Malawi, elle est importante pour la coloration et la vitalité des poissons. On la préfère en général aux vitamines.
En général, l’eau de conduite convient pour les m’bunas mais il faut se méfier de nos eaux parfois chargées en nitrates et très chlorées.
Il est donc important de tester son eau surtout au début, et de penser à éliminer le chlore avant les changements d’eau ( en stockant son eau dans un container pendant 24h avec un bon brassage, ou à l’aide d’un produit adapté)
Utiliser une eau osmosée reminéralisée est vu comme une bonne solution pour avoir une qualité d’eau parfaite, mais il est peut-être plus judicieux quand on débute de ne pas trop s’embarrasser de ces détails, surtout que nos m’bunas sont somme toute des poissons résistants.
Penser sa population
En effet, d’autres questions vous attendent, et en particulier celle de la future population!
Dans de petits volumes (inférieurs à 300 litres), les choix sont restreints sous peine d’assister à un carnage: petits m’bunas pas trop virulents ou Aulonocaras.
Dans des volumes supérieurs à 300 litres( avec plus d’1m20 de facade ), le choix s’élargit considérablement parmi les m’bunas, et peut s’étendre aussi aux « Haplos » du Malawi.
On parlera ici des m’bunas, car l’expérience montre que c’est le plus souvent avec eux que l’on débute…
- Dans des bacs de 180 / 200 litres, vous pouvez maintenir un trio ou quatuor de m’bunas (un mâle et deux à trois femelles) choisi parmi les petites espèces les plus « calmes »: Labidochromis caeruleus, Pseudotropheus saulosi, Iodotropheus sprengerae…
Dans ce type de bacs, de nombreuses cachettes sont à prévoir car les femelles vont être sans arrêt harcelées par le mâle. - Dans des bacs de 200 à 300 litres, vous pouvez tenter la cohabitation de deux à trois trios de m’bunas parmi les moins agressifs: aux trois espèces déjà citées se rajoutent Labidochromis sp « Perlmutt », Labidochromis sp « Hongi », Labidochromis chisumulae, Cynotilapia afra, Cynotilapia axelrodi, Melanochromis cyaneorhabdos (appelé commercialement « Maingano »), Melanochromis dialeptos (« auratus dwarf »), Melanochromis johannii, Maylandia estherae, certains Pseudotropheus elongatus, Maylandia livingstonii « Ngara »…
Attention à l’hybridation! D’une manière générale, vous devrez éviter de maintenir des espèces dont les mâles ou les femelles se ressemblent (par exemple Pseudotropheus saulosi avec Melanochromis johannii à cause des femelles, Pseudotropheus saulosi et demasoni à cause des mâles, ou hybridation possible entre « Hongi » et « Perlmutt »)
Pour la même raison, il faut éviter de maintenir un mâle seul de son espèce parmi d’autres m’bunas.
Afin de préserver la qualité et la diversité des espèces naturelles, veillez en outre à n’acheter un poisson que lorsque vous êtes certain de l’espèce (et donc qu’il n’a pas un nom approximatif du style « Pseudo sp ») ,de son origine et de sa variété géographique (ne pas mettre un mâle afra Cobue avec des femelles afra New North Reef par exemple…)
Il est d’ailleurs nettement préférable de vous fournir dans les magasins spécialisés ou chez des particuliers sérieux (notamment lors des bourses) que dans des animaleries « grandes surfaces » où la qualité comme les conseils laissent à désirer.
Le mieux lorsqu’on peuple un nouveau bac est de mettre tous les poissons en même temps.
En effet, des m’bunas « installés » peuvent se montrer hargneux envers les nouveaux arrivants et cela peut vite tourner au drame.
Si le bac est déjà peuplé, vous pouvez choisir d’introduire de jeunes poissons qui ne viendront pas bousculer la hiérarchie ou prendre de multiples précautions (lumière éteinte, chamboulement du décor, tuyaux ou brique en surface pour protéger « l’intrus »…)
Etre patient
Mais rappelons le (si si, c’est nécessaire!), cette introduction des poissons ne se fait qu’un mois environ après la mise en eau de l’aquarium, le temps de laisser le « cycle de l’azote » s’installer.
En effet, les déchets organiques des aquariums subissent des transformations: d’abord ammoniaque (très dangereux pour les poissons) et ammonium (peu toxique), puis nitrites sous l’action d’une bactérie nitrifiante appelée Nitrosomonas, et enfin nitrates par l’intervention d’une autre bactérie: Nitrobacter.
Vérifier la concentration de nitrites dans un bac qui « démarre » (6 premiers mois) est indispensable car même à faible dose, celles-ci affectent les hématies des poissons.
L’idéal est que ce taux de nitrites soit nul (à partir de 0.3 mg/l, danger!)
Les bactéries citées ne sont pas présentes naturellement dans l’eau, il faut donc ajouter des bactéries du commerce ou mieux, des masses filtrantes d’un ancien bac qui « tourne » bien pour lancer le cycle. Ensuite, on nourrit tous les deux jours ces bactéries (quelques paillettes, soupçon de lait ou autre) jusqu’à ce que les nitrites apparaissent (au bout de trois semaines environ). Il faut attendre la fin du pic soit leur complète disparition avant d’envisager de peupler l’aquarium.
Voilà, vous allez pouvoir profiter de votre bac, à moins que l’envie d’un plus grand se fasse déjà sentir…Ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là!
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Auteur: Estelle
AQUA débutant 