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La Maladie des trous

La maladie des trous est souvent associée à une maladie des Cichlidés qui seraient en carence, mais pas que.., il y a de nombreuses causes diverses qui provoquent cette maladie.
Elle est fréquente chez tous les poissons tropicaux d’eau douce.

Causes

Elle est due à un flagellé qui infecte l’intestin des poissons endommageant la paroi intestinale, provoquant ainsi des infections bactériennes secondaires, mais pas seulement, en effet, il peut se répandre dans tout le corps et contaminer les organes vitaux des poissons..
Les protozoaires flagellés responsables sont souvent Hexamita, Octomitus, Spironucleus.
La maladie des trous est apparente chez les poissons adultes sous forme de trous au niveau de la peau, chez les jeunes poissons atteints, en général, ils meurent avant l’apparition des symptômes.

Ces trois flagellés responsables de cette maladie ne sont pas faciles à distinguer, Spironucleus est fréquent chez les poissons tropicaux, Hexamita est plutôt retrouvé chez les poissons d’eau froide quant à Octomitus, il infectera plutôt les cichlidés comme le discus.

Les trous dans la tête sont plutôt dus à l’accumulation de problèmes, tel que une mauvaise maintenance de l’aquarium (des changements d’eau pas assez régulier), une surpopulation, une filtration insuffisante, des paramètres incorrects ou encore une alimentation déséquilibrée, ou une eau 100% osmosée non reminéralisée etc…

Symptômes

Les symptômes de la Maladie des trous provoquent non seulement des trous sur le corps ou la tête, mais aussi il peut y avoir un assombrissement de la robe du poisson, un amaigrissement, et l’on retrouve souvent des excréments filandreux, visqueux et blancs.
Pour les infections plus avancées, on peut souvent voir la formation de taches rougeâtres sur le corps et avec une peau très pâle, une infection bactérienne secondaire peut se produire.

Il a été également rapporté par plusieurs aquariophiles que la maladie est apparue avec une filtration non stop sous charbon, et d’avoir retirer le charbon les symptômes seraient disparus.. reste à confirmer..

Traitement

Pour commencer si la maladie est à ses débuts, essayez tout simplement d’enlever le charbon si vous filtrez sur charbon. Ensuite, augmentez la température à 28/30 degrés environ, et pratiquez un bon changement d’eau de 30% tous les trois jours afin de réduire les nitrates (en aspirant bien le sol également). Vérifiez que vos paramètres ne sont ni trop bas ni trop haut et que vous n’êtes pas à 100% eau osmosée .
Ajoutez 5g de sel de Guérande ou du sel de mer Non iodé par litre d’eau net. Vous pouvez également donner des vitamines (atvitol de chez JBL).
Au bout de trois jours lors du changement d’eau, rajoutez la dose de sel manquante suivant le nombre de litres d’eau que vous retirez pour le changement.
Le dessalage se fera en douceur sur plusieurs semaines, en faisant des changements d’eau hebdomadaire comme d’habitude.
Si malgré tout cela aucune amélioration n’est visible, alors il faudra traiter avec des médicaments adéquats.

Un traitement au Métronidazole (DCI) permet de lutter contre la maladie des trous.
Un vétérinaire peut vous en prescrire. A défaut, on trouve du Métronidazole dans un médicament pour l’humain qui est le Flagil .
Le médicament peut être introduit directement dans l’eau du bac ou mélangé à la nourriture.
Attention ce médicament est à utiliser avec précaution et pas sur un temps prolongé, car hautement cancérigène, et de plus il pourrait également être nocif pour l’ensemble du bac ou encore, causer des lésions aux reins de vos poissons, voir même la mort plutôt que de guérir, si toutefois le traitement serait mal adapté ou surdosé.

Posologie de Métronidazole :
Pratiquer un changement d’eau de l’ordre de 30% avant le traitement et augmenter la température à 30°C.
Mettre 250 mg pour 50 litres d’eau net. Après 8 heures, faire un changement d’eau de 25% suivie par une autre dose de 250 mg de Métronidazole/50 litres d’eau de l’aquarium. Ce cycle se répète pendant trois jours, pas plus !

Info pratique : il vous faut un mortier et un pilon afin d’écraser le(s) comprimés, ajouter une goutte d’eau de l’aquarium et mélanger à la pâte épaisse, continuer à ajouter des gouttes jusqu’à ce que vous ayez une pâte plutôt fine, vous pouvez ensuite ajouter de l’eau, bien mélanger et répartir cela dans l’eau de l’aquarium.

Le traitement se fait de préférence éclairage éteint car la substance chimique du produit est photosensible. Il est toutefois possible de rajouter le premier jour 3g de sel de Guérande par litre d’eau en supplément du médicament.
Après trois jours, faire un changement d’eau et filtrer sur charbon actif.

Dans la nourriture, la dose à introduire est de 1g de Métronidazole pour 100 g de nourriture, à donner pendant 3 à 5 jours.

Après les fabricants tel que JBL font également un médicament adapté à cette maladie qui s’appelle JBL Spirohexol ou il y a encore HEXA-ex de chez tetra, Esha Hexamita de chez Esha, Sera med Professional Flagellol de chez Sera qui donne aussi de bons résultats, à utiliser en suivant bien la notice du fabricant..

©Texte : AQUA débutant

Le Discus

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L’origine de ce poisson est l’Amérique du sud, maintenant il y a aussi le Brésil qui fournit la plupart des Discus sauvages que nous retrouvons exportés dans le monde.
Beaucoup d’éleveurs cherchent également à reproduire des couleurs de plus en plus variées à la demande des nombreux aquariophiles qui cherchent de plus en plus la rareté de la couleur du Discus.
Pour les souches d’élevage, l’Allemagne arrive largement en tête pour la qualité des discus.

Première question à vous poser avant de l’acheter : Quelle taille fait mon aquarium ?
On compte environ 50/60 litres par poisson, ce qui revient à se dire qu’il faut un beau volume pour mettre des Discus dans un aquarium, je dirais que un bac de 400 litres commence à être correct pour maintenir des Discus, il est impensable de mettre ne serait-ce, qu’un couple de Discus dans un 250 litres !

PH : en dessous de 7
GH : en dessous de 8
Température : 28 degrés/30 degrés

L’aquarium ne doit pas être trop éclairé pour les Discus, tout du moins leur laisser des zones d’ombre, mais par contre très planté, et bien chauffé, car le Discus demande 28 degrés environ pour la température de l’eau, certaines plantes acceptent le peu de lumière demandée ainsi que la température, les Cryptocorynes, l’Aponogeton ulvaceus, l’Hygrophila polysperma , l’Echinodorus, le microsorum, la mousse de Java, l’Heteranthera Zosterifolia, Limnophilia Aromatica, Nymphaea Lotus Tigre Rouge etc….
Il faut également qu’il y ait pas mal de cachettes, n’hésitez pas à y mettre des racines et des plantes.

Le Discus est un poisson qui a besoin d’espace, il y a parfois des bagarres entre eux assez conséquentes, il fait partie de la famille des cichlidés d’où son caractère de défense du territoire qu’il a choisi, et son besoin d’espace pour pouvoir se cacher au cas où, ça tourne mal pour lui.
Le Discus peut être mis en bac communautaire avec certains poissons supportant les mêmes températures élevées. Quelques exemples : les Cardinalis, les Ancistrus, Ramirezi, Apistogramma, Corydoras, Panda ou Sterbaï, les Octocinclus, le Nematobrycon palmeri si le bac est assez grand ou encore des Nannostomus beckfordi.

Les couleurs du Discus peuvent varier suivant leur état de santé, leurs émotions, un Discus qui est malade deviendra sombre virant vers le noir même ‘peste du discus ) ou encore, si il se sent dominé par un autre groupe ou autre Discus il deviendra terne, et les couleurs vont pâlir fortement.
Quand ils sont en période d’agressivité, les couleurs de la tête sont plus vives, par-contre au moment de la reproduction les couleurs deviendront foncées et très intenses.

Pour avoir des couples :
En général on en achète 5 ou 6 par exemple de 5 à 7 cm environ et on peut les laisser un peu grandir ensemble pendant 6 à 8 mois environ, des couples vont se former, voir un seul aussi parfois ça arrive, et là, les chances de reproduction et d’élevage des bébés par les parents sont plus probables.
Car même si on choisit un mâle et une femelle, il est probable qu’il ne formeront jamais un couple d’où le conseil plus haut, d’en choisir plusieurs au départ pour avoir des couples qui se forment eux-même et la chance d’avoir de la reproduction.

La qualité de l’eau là encore doit être irréprochable, surtout au niveau des nitrates, du PH du GH mais surtout le KH.
Si il y a eu reproduction et donc des jeunes sont présents dans le bac, l’eau doit être aussi nickel , car une qualité d’eau non adaptée, une nourriture non adaptée, peut avoir des conséquences sur les petits qui arrivent, tels que des déformations physiques, les nitrates doivent être quasi-nuls pendant la période de croissance des petits.

La nourriture, variée si possible :
Artémias, larves de moustique, daphnies, grillons, congelés ou mieux vivants.
Toujours bien rincer la nourriture avant, mais valable pour tous les poissons également.
ils apprécient également les végétaux tels que, épinards pochés, salade pochée voir même un morceau de banane de temps en temps.
A éviter les nourritures sèches, beaucoup de Discus n’en mangeront pas.
A déconseiller, les vers de vase très indigestes pour les Discus, même s’ils en raffolent

Après il y a maintes recettes différentes à faire soi-même pour les Discus perso je dirais, à éviter le coeur de boeuf, préférez plutôt les recettes à base de poissons, de crustacés et plutôt végétariennes avec ajout en plus d’ail haché dans votre recette (comme vermifuge c’est très très bien), ainsi que du paprika qui intensifiera les couleurs de vos Discus.

©Textes : framboizz
© Photos : nostalgie