Catégorie : Les crevettes et écrevisses

Crevette Red Rili

Crevette Red Rili
(Neocaridina heteropoda var. red rili)
renommée récemment
Neocaridina davidi var. »red rili « 

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La Rili est issue de la Sakura (crevette d’eau douce) : il s’agit donc d’une Sakura avec le milieu du corps dépigmenté et transparent, il n’y a que le céphalothorax et la queue qui sont d’un rouge intense.
On verra que la tache ovarienne et les yeux sont jaunes. Certaines souches ne sont pas encore très stables. il y a encore un travail de sélection à faire pour l’heure…
On retrouve actuellement, des sélections blue, orange et yellow qui ne sont pas non plus stabilisées. Pour l’instant..
Les femelles sont plus grandes et colorées que les mâles

Maintien

Température de 18 à 25 degrés
pH de 6,5 à 8
GH de 3 à 15
KH jusque 11 environ

l’abdomen est plus large et long chez la femelle par rapport au mâle.
le sac ovarien chez la femelle est bien visible également.

Maintenance en bac spécifique pour une bonne reproduction.
Un bac bien planté est nécessaire pour leur maintien (racines, mousse de java ou autre mousse, cabomba, riccia etc.).
On peut y ajouter une feuille de catappa ou feuille de chêne séchée dans leur bac.

Nourriture

Elles apprécient, les cachets de fond pour poissons, les pastilles spécialement prévues pour les crevettes, la spiruline, les artémias congelés, une pâte (nouille ou spaghetti cru) et adorent les légumes tels que : rondelle de courgette, rondelle de concombre, morceau de carotte, morceau de banane, morceau de brocoli, épinard et n’hésiteront pas à se délecter d’une feuille de catappa ou une feuille d’ortie séchée etc… (pour les légumes faire pocher un peu avant, sauf la banane et la carotte que l’on peut donner crue) si tout n’est pas terminé dans les 24h, il faudra retirer les légumes ou fruits du bac, afin d’éviter toute pollution.

Reproduction

Facile comme toutes les crevettes de cette espèce.
Les femelles deviennent mâtures sexuellement à l’âge de 3 à 4 mois, elles porteront les oeufs entre 20 et 25 jours, avant de libérer les zoés (larves).

S’hybride avec toute la famille « Neocaridina », attention de ne pas les mélanger surtout.

©Texte : framboizz pour AQUA débutant
©Photo : fcgbboy2 pour AQUA débutant

Crevette Red Cherry

Crevette Red Cherry
(Neocaridina heteropoda var. red)
renommée récemment
Neocaridina davidi var. « Red »
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— La crevette appelée communément Red Cherry qui est en fait de son vrai nom la « Neocaridina davidi », appelée également « Crevette Cerise »fait partie des crevettes d’eau douce.
De couleur rouge, les femelles sont bien plus colorées que les mâles qui eux, restent avec une couleur plus transparente.
Les femelles possèdent également une tâche jaune derrière la tête qui est en fait la poche des oeufs, qui se retrouveront sous la queue par la suite, de couleur jaunâtre orangé le temps de la maturité de ceux-ci, juste avant d’éclore, les oeufs deviendront couleur gris.

— Le PH doit se situer entre 6,5 et 7,5
— Le GH est préférable entre 7 et 15

— Ce sont des crevettes qui ont une reproduction intensive, le 20 litre est un minimum pour eux, du fait de la reproduction de cette espèce, et encore, vous serez vite limité avec ce volume.
On peut également les garder dans un bac communautaire, mais là attention aux prédateurs, car même les petits poissons se régaleront des larves qui vont s’y développer, en quelque sorte ça régule un peu leur population.
Certains plus gros poissons ne peuvent pas cohabiter avec les Red Cherry qui sont relativement petites, pour les femelles 3,5 cm environ, et les mâles, encore plus petits entre 2,5 cm environ.
Une température de 18 à 25 degrés pour le maxi, est bien tolérée pour cette espèce.

— Comme pour toutes les crevettes, un bac bien planté leur convient parfaitement.

— Ce sont de bonnes mangeuses d’algues, mais ne vous attendez pas non plus à avoir, un bac sans algues, elles mangent suivant leur appétit, et, étant donné leur petite taille, ce n’est pas beaucoup.
Elles apprécient également, les cachets de fond pour poisson, la spiruline, les artémias congelés, et adorent les légumes tels que : rondelle de courgette, rondelle de concombre, morceau de carotte, morceau de banane, morceau de brocoli etc… (pour les légumes, faire pocher un peu avant) si tout n’est pas terminé dans les 24h, il faudra retirer les légumes ou fruits du bac, afin d’éviter toute pollution.

— Les femelles deviennent mâtures sexuellement à l’âge de 3 mois, elles porteront les oeufs entre 20 et 25 jours, avant de libérer les zoés (larves) qui resteront blanches pendant quelques jours après la ponte, ensuite, elles deviendront translucides et commenceront à se colorer un peu aux alentours, de deux à trois semaines.

© Texte : AQUA débutant
© Photo : PhotoJP

Crevette Sakura Orange

Crevette Sakura Orange
Neocaridina heteropoda var. orange
renommée récemment
Neocaridina davidi var.orange

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Cette variété toute récente est issue d’une Sakura, à l’exception que la couleur de base n’est pas rouge, mais orange.
C’est une Sélection assez poussée des Neocaridina davidi, axée sur un Orange intense et uniforme.
Les Neocaridina davidi en général sont plutôt simples a maintenir et assez prolifiques.
Cette espèce est idéale pour les débutants.

Maintenance

Ph : 6.5 à 8
KH : 4 à 8
GH : 4 à 8
Température de 18 à 25 degrés

Maintenance en bac spécifique pour une bonne reproduction.
Un bac bien planté est nécessaire pour leur maintien (racines, mousse de java ou autre mousse, cabomba, riccia etc.).
On peut y ajouter une feuille de catappa ou feuille de chêne séchée dans leur bac.

Nourriture 

Elles apprécient, les cachets de fond pour poisson, les pastilles spécialement prévues pour les crevettes, la spiruline, les artémias congelés, une pâte (nouille ou spaghetti cru) et adorent les légumes tel que : rondelle de courgette, rondelle de concombre, morceau de carotte, morceau de banane, morceau de brocoli, n’hésiteront pas à se délecter d’une feuille de catappa ou une feuille d’ortie séchée etc… (pour les légumes faire pocher un peu avant, sauf la banane et la carotte que l’on peut donner crue) si tout n’est pas terminé dans les 24h, il faudra retirer les légumes ou fruits du bac, afin d’éviter toute pollution.

Reproduction

Se reproduit en eau douce uniquement.
La femelle porte une trentaine d’oeufs de couleur jaune, qui éclosent entre 3 et 4 semaines plus tard, pour donner naissance à des juvéniles qui sont complètement formés. Ceux-ci deviennent sexuellement matures au bout de 4 mois environ.
La tache ovarienne de la femelle est le plus souvent de couleur jaune. Les mâles sont plus petits et plus fins que les femelles, et moins colorés.

©Texte : framboizz pour AQUA débutant
©Photo : fcgbboy2 pour AQUA débutant

Les Crevettes Taïwan Bees

Les Crevettes Taïwan Bees 
(TWB)

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Rouges, noires, bleues, avec des rayures, des couleurs étonnantes et une origine mystérieuse… Découvrez ces crevettes-abeilles de Taïwan dont tout le monde parle.

Elles sont délicates, fragiles mais hyper tendance pour ceux qui possèdent une bonne pratique.
Il y a quelques années, on vit apparaitre des crevettes noires qui n’étaient pas des Black Tiger. On découvrait des crevettes rouges et blanches rayées qui n’étaient pas des Crystal Red. Il y eut des bleues, d’autres d’un rouge profond.
Les Taïwan Bees appelées parfois Shadow Bees, étaient nées…

Décidément, l’espèce Caridina cf. cantonensis a plus d’un tour dans son sac !
On ne connaît pas exactement l’origine des mutations, mais on admet que les premières Taïwan Bees sont apparues en 2006 ou 2007.
Elles se sont développées dans les bacs de l’éleveur taïwannais Chun Yeh Ching, au sein d’une population de Crystal Red.
On en trouve sur le marché en 2007 à des prix exorbitants : plusieurs centaines d’euros.
Elles arrivent en France en 2009 chez l’éleveur Mickael Essig. Aujourd’hui, ces crevettes de luxe coûtent quelques dizaines d’euros. Heureusement leur prix commence à baisser en raison de leur démocratisation.

Quatre taches circulaires…

Côté génétique, difficile de savoir exactement ce qu’il en est. Certaines sources indiquent que les Taïwan Bees seraient nées d’un croisement de Crystal Red et de Snow White porteuse du gène « black » et d’autres, évoquent un croisement entre Bees et Snow White porteuses du gène « red ».

Il y a cependant un point d’accord : Toutes les variétés possèdent quatre taches circulaires sur les uropodes.

A partir des mutations les plus connues (voir ci-dessous plus loin), les nouvelles variations apparaissent régulièrement : robe moins opaque, rayures plus nombreuses, couleur blanche remplacée par du bleu vif, présence de taches surnuméraires etc.
Il est difficile de dire s’il s’agit de nouvelles mutations officiellement reconnues ou seulement de quelques spécimens auxquels un éleveur a donné une appellation.

En effet il n’existe pas de règle scientifique. Chacun peut appeler sa crevette comme bon lui semble et créer une nouvelle catégorie.
Enfin, n’oubliez pas que certaines personnes peu scrupuleuses, attirées par l’appât du gain, risquent d’être tentées de vendre une nouvelle variété… qui n’en est pas une.

Les septs Taïwan Bees les plus courantes…
La King Kong

La King Kong, est une sublime crevette à la robe presque entièrement noire. Pour différencier la King Kong d’une black Tiger, il faut regarder les petis points blancs que l’on retrouve sur les uropodes de la King Kong; ils sont absents sur ceux de la Black Tiger.
De plus, le noir de la King Kong est bien plus profond. Attention, les King Kong sont souvent d’un bleu transparent durant leurs premières semaines de vie. Elles ne prennent leur couleur et leur opacité définitives qu’au bout de plusieurs mues.

King Kong Full Black (Chris Lukhaup)
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On distingue plusieurs sélections :
• La Full Black montre un corps entièrement noir, sans marque blanche ni bleutée sur les segments. Une bande discrète derrière les yeux est parfois observée.
Les Taches blanches sont toujours visibles sur les uropodes.
• Comme son nom l’indique, la Multi Strike montre plusieurs bandes blanches.
• Le corps de la Single Strike est noir avec une barre blanche ou bleutée sur le dos, et parfois une seconde bande derrière les yeux.
Single Strike (Chris Lukhaup)
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La Panda ou Black Panda

La panda possède une belle robe noire barrée e trois bandes blanches ou blanc bleuté : derrière les yeux, plus large sur la partie centrale du corps, et avant la base de la queue.
Quand les rayures sont bleutées, certains éleveurs étrangers parlent de Blue Panda.
Des discussions ont eu lieu pour savoir si cette appellation doit être officielle ou non, à suivre…

Panda (Chris Lukhaup)
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La Wine Red

Le corps de la Wine Red est rouge. Il porte deux petites barres blanches : au milieu du dos et derrière les yeux.
On retrouve les petite taches blanches circulaires sur les uropodes comme pour toutes les Taïwan Bees.

La Red Ruby

La Red Ruby laisse admirer une livrée d’un rouge profond. On note parfois une fine petite ligne en haut du dos. L’éleveur suédois Janne Johansson l’appelle Red Kong.

La Red Ruby (Chris Lukhaup)
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La King Kong Red appelée aussi Red Kong (Chris Lukhaup)
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La Blue Bolt

La Blue Bolt, est le résultat d’un croisement entre une Snow et une King Kong. Son corps n’est pas blanc comme celui d’une Snow. Le gène « black » lui donne une teinte bleutée.
Certaines Blue Bolt arborent un bleu ciel très clair et nuageux, alors que d’autres portent un bleu roi assez vif.
Ces crevettes sont très recherchées.

Blue Bolt (Chris Lukhaup)
BlueBolt
La Pinto

La Pinto est une variété apparue en début 2011 chez l’éleveuse allemande Astrid Weber. Elle s’apparente à une Panda, mais avec plus de blanc.
Son nom lui vient de la race du cheval Pinto à la robe de plusieurs couleurs. Chez l’éleveur Tanja Schiebel, on a pu voir des Red Pinto, au patron rouge tacheté de blanc.

Pinto (Chris Lukhaup)
Pinto
Red Pinto (Chris Lukhaup)
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Attention aux malformations…

En Asie, les élevages peuvent compter des millions de crevettes. En Europe, les éleveurs n’ont acheté qu’un petit nombre de Taïwan Bees car elles coûtent cher.
Et l’extraordinaire engouement pour ces crevettes a entraîné un élevage intensif.
Conséquence : Les Taïwan Bees souffriraient d’un taux élevé de malformations qui réduiraient fortement leur longévité.

Voici les principales malformations observées :
• Hunch back (dos vouté) : le profil de la crevette forme un W, car le dos est arqué au lieu d’être bien droit.
• Balloon head (tête en ballon) : la carapace (la première section avant la tête) est anormalement grosse.
Cette malformation peu se voir sur des crevettes gagnant des concours internationaux, comme cette panda aux Championnats de Hanovre en 2011. Cette malformation est également typique des Blue Bolt.
• Open skirt (jupe ouverte) : le premier segment du corps de la crevette est plus fin, et la carapace semble être simplement posée. On voit cela surtout chez les Red Ruby.
• Antennes enroulées : les antennes sont plus courtes et enroulées sur elles-mêmes, vers le bas.

Si vos crevettes souffrent de ces malformations, elles doivent impérativement être immédiatement retirées de votre programme d’élevage. Procurez-vous des souches différentes en vous fournissant chez plusieurs éleveurs. Vous obtiendrez une plus grand variabilité génétique au sein de la population.

La maintenance…

Délicates et sensibles, les Taïwan Bees sont recommandées aux amateurs les plus expérimentés.
La sélection intensive a rendu ces crevettes beaucoup plus fragiles que leurs cousines les Crystal Red.

Voici plusieurs éléments à respecter :
• Le pH doit se situer idéalement entre 5,6 et 6,2
• La température ne doit pas dépasser les 24°C pour la reproduction
• Le KH doit rester faible : entre 0 et 5
• Le GH doit être compris entre 4 et 12

Nourrissez ces Taïwan Bees avec les mêmes aliments que pour les autres crevettes naines. Enfin il est recommandé de changer régulièrement l’eau.
Mieux vaut alors utiliser une eau osmosée reminéralisée.

Remerciements à Marie-Sophie Germain pour l’autorisation de publier l’article sur AQUA débutant
©Texte : Marie-Sophie Germain pour AQUA débutant
©Photos : Chris Lukhaup avec l’autorisation de publication de Marie-sophie Germain

 

Les Écrevisses Naines

Les Écrevisses Naines

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Photo source

— Cambarellus Patzcuarensis Villabos 1943
— Cambarellus sp. Schoko qui ressemble fortement à l’espèce citée ci-dessous
— Cambarellus montezumoe Saussure 1857 est souvent confondu car quasi-identique point de vue couleur et morphologie
— Cambarellus shufeldtii Faxon 1884
— Cambarellus Texanus Albaugh & Black 1973
— Cambarellus Puer Hobbs 1941 
— Cambarellus diminutus Hobbs 1945 une très petite espèce qui dépasse rarement les 3 cm à l’âge adulte

On peut en mettre une dizaine pour un bac de 25 à 30 litres.

Les espèces de 10 cm environ seront mises dans une bac de 60 litres minimum pour deux mâles et 4 femelles.

Si beaucoup d’espèces dépassent les 10 cm à l’âge adulte, il existe maintenant des espèces naines (moins de 8 cm à l’âge adulte).
Le golfe du Mexique abrite le genre Cambarellus Ortmann décrit comme un sous-genre de Cambarus Erichson.

Ces espèces d’eau douces naines présentent une première paire de pattes (Péréiopodes) développées en grosses pinces, leurs outils d’attaque, de terrassement ou encore de défense.

Elles possèdent également un tempérament bien affirmé et n’hésitent pas à braver tout ce qui pourrait être intrusif. Elles ne sont pas non plus agressives, mais la prédation de ces espèces restent uniquement opportuniste : Poissons gravement malades ou poissons morts.
Évitez les espèces différentes d’écrevisses naines dans un même bac, ainsi que les crevettes pour des raisons de prédation et concurrence.

Au niveau alimentaire, elles acceptent facilement les comprimés de fond ou granulés du commerce, les formules enrichies en sipiruline et cellulose sont tout à fait adaptées.
Néanmoins, les légumes pochés tel que : Courgettes, Épinards, Orties, Salades, sont particulièrement appréciées.
Les micros vers et les larves de moustiques sont des mets de choix, la nourriture peut être fraiche ou congelée, dans ce dernier cas, toujours la décongeler et la rincer avant de nourrir.
Elles peuvent également parfois se nourrir d’escargots présents dans l’aquarium.

Attention, ce sont de bonnes escaladeuses et n’hésiteront pas à remonter le câble électrique des équipements de l’aquarium pour sortir, il faut donc correctement couvrir le bac pour ne pas les retrouver hors de l’eau mortes.

Le bac des écrevisses naines :
Il sera composé de roches non calcaires, racines, plantes divers, pour les plantes, la mousse de java et la ceratophyllum demersum seront bien appréciées.
Des feuilles de cattapa ou feuilles de chêne peuvent être introduites, elles apporteront le tanin antiseptique utile à l’équilibre du milieu aquatique et serviront de repas en se décomposant dans l’eau, les écrevisses, tout comme les crevettes d’ailleurs, en sont friandes.
La température du bac se situra entre 18 degrés et 25 degrés suivant les espèces
Une filtration est nécessaire comme tout aquarium.
Une eau basique et dure est également acceptée.

©Texte : AQUA débutant

Crevette Caridina Caerulea

La Caridina caerulea
appelée aussi couramment » La Blue Leg Poso »

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Photo source

Parmi les crevettes de Sulawesi, une espèce moins commune mérite d’être également d’avoir sa place, de part ses couleurs et son comportement unique c’est la Caridina caerulea.
On l’appelle aussi fréquemment la « Blue Leg Poso » en référence à ses jolies pattes couleurs azur et son lieu d’origine qui est le Lac Poso en Indonésie.
Son Corps porte une très jolie teinte qui est à la fois orangée et bleutée. Les uropodes sont couvertes de magnifiques taches bleues ce qui est unique chez les crevettes de Sulawesi.
Le mâle possède un corps plus fin que la femelle. La femelle est plus ronde que le mâle avec une tache ovarienne vert ou jaune.

Elle passe la majeure partie de son temps à brouter les algues sur les roches qui tapissent le fond du lac, Constamment à la recherche de bactéries, micro-algues et autres micro-organismes dont elle se nourrit. La végétation est rare, mais il y a quelques feuilles mortes et racines.
Dans les lacs de Sulawesi, les paramètres sont très particuliers :
pH : 8
GH : 5
KH : 4
Température 29 C°
Conductivité de 109 µS et 7.05mg/L d’oxygène.

Maintenance

Attention à installer le bac plusieurs mois à l’avance (voir dans nourriture).
Un bac de 40/50 litres pour une maintenance spécifiques serait l’idéal si on souhaite un peu garder la repro.
Après on peut commencer avec un bac de 20 litres pour commencer avec 5 sujets par ex.

Ce bac comportera plusieurs roches, car cette crevette s’adapte facilement au fil du temps et des générations.
Contrairement aux espèces de Salawesi, Caridina caerulea n’est pas du tout timide ce qui en fait une espèce très intéressante à observer.

Pour le substrat, on y choisira un mélange de sable et fin gravier, de nombreuses roches partout (neutres surtout pas calcaires, style roche japonaise), quelques feuilles de chêne ou Catappa sont vraiment les bienvenues dans ce bac.
Les plantes ne sont même pas nécessaires, mais on peut toujours y ajouter quelques petites plantes flottantes (Azolla caroliniana, Limnobium laevigatum, Pistia stratiotes, Salvinia natans..)

L’éclairage du bac ne doit pas être trop puissant, sauf si il faut favoriser le développement d’algues dont les crevettes ont besoin, on peut augmenter temporairement.
La filtration sera de faible débit à moyen débit.
Et par contre une température à 29 degrés 
Pour l’eau, on utilisera une eau reminéralisée à l’aide de sels spéciaux, pour reproduire à l’identique les paramètres physico-chimiques du Lac Poso.

Nourriture

Attention à installer le bac plusieurs mois à l’avance, ceci est important pour toutes les espèces de crevettes Salawesi d’ailleurs.
Caridinia caerulea se nourrit de très fines particules organiques. Ce qui veut dire que dans un bac nouvellement installé, elle ne pourrait pas retrouver ce genre de nourriture, et même si il existe des nourritures issues de l’industrie, elles ne remplaceront jamais ces micro-organismes naturels qui sont essentiels pour cette crevette.

Toutefois, il faudra aussi leur donner une alimentation en poudre (si il y a des bébés), des granulés pour crevettes, on en trouve de toutes sortes maintenant. Une petite tranche de carotte crue, ou courgettes ou autres.

Reproduction

En général, c’est une espèce qui se reproduit très bien avec un cycle complet en eau douce.
Après la mue et la fécondation par un mâle, la femelle abrite entre ses pléopodes une petite trentaine d’oeufs.
Ils éclosent entre 18 à 20 jours, pour donner naissance à des juvéniles entièrement formés. Des adultes en mini format.

Attention un débit trop fort du filtre peut les tuer également, car comme toutes les crevettes, même si elles sont encore minuscules, elles vont commencer à nager en pleine eau et vivre comme les adultes.

© Texte : AQUA débutant

Les Crevettes d’eau douce

LES CREVETTES EN AQUARIUM

 

Vous êtes intéressé par les crevettes d’eau douce ?

L’hébergement des crevettes en aquarium a débuté il y a environ une dizaine d’année seulement, et beaucoup d’aquariophile en maintiennent désormais dans leur aquarium d’eau douce.

Le choix en magasin est encore restreint, mais de plus en plus les importateurs introduisent de nouvelles espèces ce qui contribue à étoffer rapidement la diversité disponible.

Il est cependant important de veiller à une surface de sol étendue. La plupart des crevettes passent leurs temps non pas en eau libre, mais au sol ou sur des éléments du décor : pierres, racines, grottes ou plantes aquatiques.

–  MAINTENANCE :

Les crevettes respirent par des branchies qui leurs fournissent de l’oxygène par l’intermédiaire de l’eau.
L’oxygénation, doit donc être de bonne qualité. Un bon filtre est un bon atout pour garder ses crevettes.
En cas de carence d’oxygénation du bac, les crevettes essaient de s’échapper aux conditions de vie hostiles dues à un manque d’oxygène en sautant hors de l’aquarium
D’où on entend souvent qu’il vaut mieux avoir un bac fermé pour maintenir les crevettes sinon elles s’échappent je dirais FAUX !
Si elles sont maintenues dans de bonnes conditions, même en aquarium ouvert, elles ne s’échapperont pas de l’aquarium.
La température de l’eau ne devrait jamais dépasser les 25 degrés, car les espèces issues des régions tropicales ou subtropicales préfèrent une eau fraîches : elles proviennent souvent de sites en altitudes et connaissent des fluctuations saisonnières, mais la plupart d’entre elles se plaisent dans une plage de température de 19 et 25°c
Sachant que 21 à 23 degrés maxi est souvent pour la plupart des espèces, la température idéale.

Pour la plupart d’entre elles, il convient de maintenir un ph de 6,5 acide à 7,5 faiblement alcaline.
Il en est de même pour la dureté de l’eau. Ces invertébrés ont besoins de ces composantes pour former leur carapace. L’idéal est de maintenir une dureté carbonatée moyenne (KH entre 5 et 10).
Si vous avez une eau particulièrement dure, il est opportun de se cantonner aux espèces peu sensibles ou d’utiliser de l’eau osmosée pour faire baisser la dureté de l’eau.
Certaines espèces ont besoin d’une eau osmosée uniquement reminéralisée avec par exemple un sel preis, pour être maintenues dans de bonne condition car l’eau de conduite ne leur convient pas pour un maintien à long terme, d’où beaucoup de pertes parfois en quelques temps lors du maintien de ces dernières.
Certaines crevettes naines interrompent toute reproduction si la dureté de l’eau est inadéquate.

Attention !! aux nouvelles plantes ramenées du magasin, elles sont souvent maintenues avec des engrais chimiques puissants qui contiennent notamment du cuivre, et parfois dans un bac, il peut y avoir un carnage au niveau de la mortalité des crevettes à l’arrivée d’une nouvelle plante mal rincée, les crevettes y sont très très sensibles.
En conclusion : je dirais bien bien rincer les plantes et même les laisser tremper quelque temps en renouvelant l’eau régulièrement, ou les introduire dans un autre bac à poisson pendant un certain temps (ils y sont insensibles à ce niveau, ce n’est pas le cas des crevettes) avant de les introduire dans le bac à crevettes pour éviter toute mortalité subite de vos crevettes. Ceci est principalement valable pour les bacs spécifiques de crevettes, les petits bacs Nano.
C’est une cause réelle de mortalité chez les crevettes.

– LA NOURRITURE :

Presque toutes les crevettes sont omnivores. Cela signifie qu’elles mangent de tout.
Dans la nature, elles ne peuvent pas s’offrir le luxe d’être difficiles car leur vie en dépend.
Ce n’est donc pas trop difficile de les nourrir, elles mangeront ce qu’elles trouveront au sol
Reste de paillettes, elles adorent aussi les cachets pour poissons de fond qu’elles s’empressent d’emmener dans un coin pour déguster, mais également tout poisson mort dans l’aquarium, voir même malade et gisant au fond de l’aquarium, elles n’hésiteront pas d’en faire leur repas ! Les légumes sont également très appréciés

« Caridina Japonica » en plein vol de cachet de fond « Caridina Japonica » en plein repas sur un morceau de brocoli

Bien sur il faut leur donner à manger également sinon elles vont mourir, il y a d’ailleurs toute une panoplie d’aliments pour crustacés. On peut aussi mettre des rondelles de courgettes pochées par exemple, du brocolis, ou une lamelle de carotte !

Dans la nature, les crevettes broutent les jeunes pousses (tapis d’algues et petits animaux s’y trouvant) ou dévorent des détritus (matière organique en décomposition ou décomposée)
Certains prétendent qu’elles représentent un bon moyen de lutter contre les algues, mais il faut savoir qu’une densité normale de crevettes, ne peut pas éliminer complètement la pousse d’algues, malgré leur bon appétit pour celles-ci.

– LA MUE : 

Les crevettes ne croissent pas comme les poissons, elles doivent muer afin de changer brutalement leur taille.
Chaque mue représente un bouleversement physiologique, et un événement très dangereux pour les animaux car, sans leur carapace protectrice, elles sont plus vulnérables envers leurs prédateurs pendant des heures.

Mais la mue représente également, le seul moment où un mâle peut féconder une femelle !
Des plantes en grand nombre, grottes, pierres etc … sont donc indispensables dans l’aquarium, elles représentent des possibilités de se cacher pour rester à l’abri pendant plusieurs heures après leur mue.

– LES CREVETTES NAINES :

Parmi les crevettes naines, on compte habituellement toutes les espèces du genre Caridina et Néocaridina .
Cependant, ces deux phylums contiennent des espèces de taille très différente, si bien que d’adjectif « naines » ne convient pas à toutes les formes.
Certaines espèces ne dépassent pas les 3 cm et d’autres atteignent une longueur de 7 cm..

De manière générale, tous les représentants de ces groupes disponibles dans le commerce sont adaptés à un maintien en aquarium planté.

Attention !! toutefois à ne pas se faire avoir dans les commerces, certains vendent des Macrobrachium également sous le noms parfois de Caridina Japonica qui petites, ressemblent à peu de différence près, à une Caridina Japonica si on ne prête pas trop attention, mais en grandissant, elle atteint les 10 cm facilement, si ce n’est plus, et certaines d’entre elles sont assez agressives envers les petits poissons et les alvins, elles se nourrissent des escargots aussi présents dans le bac et, ont des pinces à l’avant, vous pouvez les reconnaître même petites, elles n’ont pas les petites lignes en pointillés noirs sur le corps que l’on retrouve chez la Caridina Japonica et sont transparentes uniquement, elles deviendront bien plus foncées d’ailleurs en grandissant, elles changeront d’aspect complètement, alors que la Caridina Japonica elle, a des lignes en pointillés noir, tout le long du corps et pas de pinces non plus, à l’avant des pattes.
La Macrobrachium est aussi appelée parfois chez certains commerçants, Crevette fantôme, ou Crevette de verre.

– REPRODUCTION :

On peut observer différents modes de reproduction.
Les espèces inférieures pondent des oeufs (parfois en grand nombre). Les larves éclosent dans l’eau et dans la nature, sont emmenées par le courant jusque dans la mer.
Un séjour dans l’eau de mer est absolument indispensable pour le développement des larves. Ces petits organismes forment une partie du plancton, se nourrissent de particules microscopiques et passent par différents stades larvaires.
Une fois leur métamorphose en crevette achevée, elles retournent dans l’eau douce pour y passer le restant de leurs jours. Un exemple bien connu illustrant de mode de reproduction est la crevette Amano, « Caridina Japonica ».

Crevette Caridina Japonica
caridinaj
Crevette Caridina gracilirostris
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Les espèces se reproduisant selon un mode plus sophistiqué pondent nettement moins d’oeufs, mais le diamètre de ces derniers est relativement plus important. Le développement larvaire se déroule intégralement dans l’œuf, si bien qu’à éclosion, ce sont de véritables petites crevettes qui sortent des coquilles. Ces espèces passent toute leur vie en eau douce
C’est le cas par exemple des « Neocaridina denticulata sinensis var red » plus connues maintenant sur le nom de « Red Cherry », renommée dernièrement (2013) Neocardina davidi et beaucoup d’autres espèces également.
Crevette Red cherry et Crevette Crystal Red
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Crevette Bumble (Bourdon)
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Crevette Black crystal ou Black diamondblack crystal.jpg

Crevette Atya gabonensis bumble

Elle doit vivre en principe en groupe de 4 individus, sa taille adulte environ 14 cm, il faut alors prévoir un volume adapté
vie environ 2 ans, et la reproduction n’est pas connu en captivité car, il y a le développement larvaire qui doit passer par un état planctonique en milieu salé
La température conseillé est de 26 à 30 degrés environ.
Elle ne pose aucun problème en principe avec les petits poissons

Crevette Atyopsis moluccensisimg_2610.jpg

Il semblerait que le développement larvaire doit aussi passer par un état planctonique en milieu salé pour la reproduction
comme les caridina japonica
Taille 6 à 8 cm environ

Textes : © JBL Quoi-comment- pourquoi ? (2007) et framboizz de AQUA débutant.
Photos : © framboizz et eric6767 pour AQUA débutant (Merci à eric6767).
Photos : © Merci à Photo JP pour les photos de cet article et du message suivant cet article.

 

 

Les Crevettes n’aiment pas

Les Crevettes n’aiment pas

 

On est souvent tenté d’utiliser pour traiter l’eau, les plantes, les algues ou les poissons, nombre de produits pour lesquels on se demande si oui ou non les crevettes vont les supporter.

Au hasard de mes lectures, j’ai pu glaner quelques informations dont voici une synthèse.

Pour ce qui concerne les médicaments des nos écailles

Non tolérés :

Chez JBL (http://jbl.de/?lang=fr) :
oodinol (parasites intestinaux),
furanol (affections bactériennes intestinales ou non, pourritures des nageoires et de la bouche),
ektol fluid (affections bactériennes intestinales ou non, pourritures des nageoires et de la bouche),
fungol (affections de type mycose)

Chez Sera : (http://www.sera.fr/c_produits.htm#traitements)
mycopur ( vers des branchies et peau, mycoses),
oodinopur (points blancs, oodinium, maladie de peau)

Chez zoomedica (sous marque de tetra ??) :
exrapid (traitement polyvalent contre les points blancs et les infections bactériennes et mycosiques.)

Chez tetra (http://www.tetrafrance.com) :
Fungistop (les mousses et fungus,les infections bactériennes cutanées et les plaies. Principe actif: argent colloïdal)

Chez esHA :
eSHa 2000 (maladies bactériennes, mycoses … contient du cuivre)

Preis aquaristik (http://www.preis-aquaristik.de/fra/index2.html)
j’ai rarement trouvé leur produits en dehors des frontières allemandes, mais sur le net oui… alors sait on jamais :
Prebac (Agit seul contre toutes les maladies bactériennes, inflammations des écailles dues au transport, morsures et coupure)… pour celui là, le fabricants le dit inoffensif… mais pas les témoignages du net
Preis Cryptan (contre oodinium, points blancs, maladie de peau et vers intestinaux en aquarium d’eau douce et d’eau de mer) contient du cuivre, donc attention aussi pour les « poissons chats » d’après le fabricant
Preis Néosal poudre : (traitement des pourritures) le fabricant ne dit rien… mais pas les témoignages du net. A noter que la forme liquide pour eau de mer n’est pas contre indiquée pour les invertébrés marins.

Chez Aquarium-Münster (http://www.aquarium-munster.com/)
Furamor B… le remède miracle si on en croit le site (serait indiqué pour points blancs, autre affections cutanées, oodinium, pourritures et mycoses), mais un site allemand spécialisé en crevette le contre indique.
Odimor & Odimor-P : (oodinium, maladie de peau… maladie du velours) idem

Chez Vitakraft :
Antimaladin liquide N (affections cutanée, points blancs, oodinium, vers des branchies)
Salufit N (affection cutanées en général, vers intestinaux, et branchies

Produits sûrs :

JBL :
Punktol (le simple : points blancs)
Furanol 2 : le produit (furanol) a été modifié dans sa composition, suite à une loi sur le médicament. il contient actuellement du nifurstyrenate de sodium. il serait mieux toléré et plus efficace que les antibiotiques. Il est du coup « indiqué pour la plupart des crevettes, et des crabes » (citation de « l’aquarium à la maison »,oct/ nov 2009, n°76, page 62)

Sera :
Bactopur (maladie bactérienne, pourriture)
Ektopur (points blancs, affections cutanées, oodinium)
Costamed (points blancs)

Tetra : 
contralk (maladie des points blancs),
general tonic (infections bactériennes, les mycoses, les maladies parasitaires – Action préventive en cas de blessures.)

Preisaquaristik : 
preis coli (parasites, vers)

Aquarium munster :
Faunamor (points blancs)

pour les autres produits, car la liste n’est bien sur pas exhaustive… prudence
Exemple :
Temerol de chez aquascience (maladies bactériennes Columnariose, pourriture des nageoires, ulcère, hydropisie) : rien d’indiqué du tout par les fabricants, mais de mauvaises expériences sur le net

Concernant les engrais…

Vaste sujet…
Par nature, les crevettes sont sensibles à tous les métaux lourds : plombs ( accroché aux plantes pour qu’elles coulent), cadmium, mercure (gare aux contaminations…) etc

Elles craignent le cuivre : vérifiez que l’engrais que vous allez acheter n’en contient donc pas. Mais attention l’eau de conduite traversant les tuyauteries souvent en cuivre, se charge en ions cuivre… surtout si on utilise de l’eau chaude
Idem pour le chrome

Donc NE PAS UTILISER N’IMPORTE QUEL ENGRAIS et JAMAIS D’EAU CHAUFFEE DANS VOS CONDUITES

Le fer.

Pour ce qui est du fer il semble que ce soit le fer métal, oxydable donc (qui va rouiller), qui soit en cause et pas le fer ionisé, qu’on retrouve d’ailleurs dans la composition des sols noirs dennerlé.
Pour autant soyez prudent en achetant un sol noir.

Il semble que les tests ne permettent pas de doser le bon fer, celui que la plante va absorber (vérifié chez moi, en le dosant après avoir mis la dose adéquate dans un de mes bacs…il était toujours à 0).
Si vous avez un sol nutritif, il y a tout ce qu’il faut dans le sol… n’en rajoutez pas. Dans l’idée si vous utilisez des engrais à mettre aux pieds des plantes… il y a ce qu’il faut dedans.

Les anti algues :

Autres vastes sujet… sujet à contestations aussi…
Le pb réside encore et toujours dans la difficulté de trouver les notices avec la composition.

La notice de Protalon indique une réserve en cas de présence de détritivores et autres mangeurs d’algues … mais il y a des cas ou il ne se passe rien. Contiendrait du cuivre

je ne trouve pas de mention spéciale concernant les effets sur les crevettes en consultant les fiches des anti-algues
Le mieux est de trouver un moyen de les éviter

Les conditionneurs d’eau.

On est pour ou on est contre…
Compte tenu de la présence possible de métaux lourds (… normalement il n’y a pas de raison d’en trouver dans l’eau de conduite, mais bon), ou non… je dirais pour, dans l’optique de bloquer ces métaux.. Dennerlé et JBL en produisent juste pour les crevettes et ou les invertébrés… mais un classique fait l’affaire.

Dans le doute, éviter aussi les produits chimiques pour corriger des paramètres qui vous échappent

En dehors des produits chimiques divers et variés

Elles n’aiment pas non plus :
– les changements brutaux de température
– le GH trop bas (pas top pour muer correctement!)
– une acclimatation trop brusques… qui va piano, va sano
– les excès de nitrites ou de nitrates
– les excès de nourriture… enfin si justement, elles adorent… beaucoup beaucoup trop… elles meurent de trop manger…

nota : concernant les produits et marques cités si dessus, il est évident que certains auront pu essayer tel ou tel produit sans effet négatif sur leurs habitants à carapaces. il n’en demeure pas moins qu’à la lecture des forums et sites spécialisés, on retrouve souvent les mêmes produits incriminés dans des drames aquariophiles. Ce que j’ai essayé de faire savoir ici.

© Texte : jeely pour AQUA débutant

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L’acclimatation des Crevettes

L’acclimatation des Crevettes

red.ch

 

Vos crevettes viennent juste d’arriver chez vous, elles sont encore dans leur paquet de transport, ne les mettez surtout pas directement dans l’aquarium.. Il y a une période d’acclimatation à respecter, c’est à dire une adaptation progressive à l’eau de votre bac, cette étape est vraiment indispensable pour leur survie. Voyons pourquoi..

L’acclimatation est l’étape essentielle afin de réussir à maintenir vos crevettes. En effet, le transport est souvent éprouvant pour nos animaux et les crevettes sont très vulnérables, elles se retrouvent avec un système immunitaire affaibli dû à ce chamboulement.
Les plonger directement dans votre aquarium serait pour la plupart d’entre-elles une mort presque inévitable, non seulement dû à la différence de la température de votre bac, la température et la qualité de l’eau du sachet avec celle de votre bac qui est très certainement bien différente que celle de l’animalerie où vous êtes allez les chercher (pH, KH et GH).

Vous aurez donc compris pourquoi il est important de ne pas passer à côté de cette étape qui est le temps d’adaptation à ces changements et surtout cruciale à leur survie dans votre bac.

L’acclimatation classique..

Méthode plutôt réservée aux espèces robustes et dans le cas d’un transport long (3 à 5 jours par ex). Il sera alors mieux d’éviter de prolonger le séjour des crevettes dans l’eau du sachet devenue sale et procéder à une acclimatation plutôt rapide et classique.. seulement dans ce cas-ci et uniquement avec les espèces plutôt costauds.

1) – Placez le sac dans l’aquarium, il va flotter, afin de réchauffer à la température du bac de l’aquarium.
2) – Videz le sac avec l’eau dans un récipient : saladier, bol etc.. (assurez-vous que aucune crevette n’est restée dans dans le sac, avant de jeter le support mis dans ce sac pour le voyage, car parfois il peut en rester une accrochée à ce support.
3) – Enlevez environ 10% d’eau du récipient et ajoutez petit à petit l’eau de l’aquarium, répétez plusieurs fois l’opération tous les 10 à 15 minutes et cela pendant une heure voir deux heures..

Les crevettes se seront progressivement habituées à l’eau de l’aquarium et sont prêtes pour faire le grand saut dans le bac.

4) – Attrapez-les délicatement avec une petite épuisette en faisant bien attention qu’elles ne sautent pas du récipient par peur, vous pouvez les mettre dans votre bac.

Attention une fois l’épuisette mise dans l’eau du bac contenant les crevettes, laissez-les sortir tranquillement même si cela prend un peu de temps avec l’épuisette dans l’eau, surtout ne pas secouer l’épuisette pour les sortir, il faut tout comme pour les poissons, leur laisser le temps d’en sortir elle-même afin d’évitez un stress inutile, surtout à cette étape de l’acclimatation ce serait dommage.

L’acclimatation au goutte à goutte dans l’idéal..

La solution idéale car l’acclimatation se fait en douceur sur plusieurs heures..

1) – Après avoir installé un fin tuyau en plastique sur le rebord de votre aquarium (style type de tuyau pour pompe à aire ou C02), et videz le sac des crevettes dans un récipient en retirant un peu d’eau.
2) – Laissez les crevette pendant plusieurs heures dans le récipient le temps qu’elles s’adaptent tout en douceur à leur nouvelle eau.
3) – Placez l’autre bout du tuyau dans le récipient où se trouvent les crevettes. Aspirez l’eau tout doucement, afin que l’eau du bac coule lentement dans le récipient, goutte à goutte. Si le débit est trop fort, pincez le tuyau avec une pince à linge ou bien même, faites un noeud sur le tuyau.
4) – Au bout de 3 à 4 heures, vous pouvez enfin attraper vos crevettes, mais après avoir passé autant de temps dans un environnement peu stimulant, elles sont peut-être, un peu endormies. Procédez alors très délicatement à la capture afin de ne pas leur donner un stress inutile.

Attention une fois l’épuisette mise dans l’eau du bac contenant les crevettes, laissez-les sortir tranquillement même si cela prend un peu de temps avec l’épuisette dans l’eau, surtout ne pas secouer l’épuisette pour les sortir, il faut tout comme pour les poissons, leur laisser le temps d’en sortir elle-même afin d’évitez un stress inutile, surtout à cette étape de l’acclimatation ce serait dommage d’accélérer les choses après toutes ces heures de patience.

Pour info..

Si vos crevettes sont dans un sac appelé « sac respirant », ne le placez pas dans l’eau de l’aquarium afin de les habituer à la température de ce dernier. Ce sac est fait pour laisser rentrer l’oxygène et évacuer le dioxyde de carbone à travers ses parois. Si le sac est dans l’eau, l’échange de gaz ne se fait plus et vos crevettes risquent fortement de toutes mourir asphyxiées, étant donné que ce genre de sac ne contient pas de poche d’air..

Il sera donc impératif de faire de suite le goutte à goutte comme méthode d’acclimatation, sans jamais placer le sac contenant les crevettes dans l’eau du bac.

©Texte : AQUA débutant sur base d’un article paru dans l’aquarium à la maison N°107